Sustainability

KnitForm+ by Jeanne Mora - SUSTAINABLE INNOVATIONS

KnitForm+ von Jeanne Mora

Wenn Stricken Struktur statt Oberfläche wird

SUSTAINABLE INNOVATIONS

20. Januar 2026

KnitForm+ ist kein neues Garnsystem und keine Oberflächeninnovation. Was es von anderen unterscheidet, ist die Verwendung von Strick als strukturelle Designmethode, bei der Form, Volumen und Stabilität direkt durch die textile Konstruktion erzeugt werden und nicht durch Rahmen, Polsterungen oder starre Stützen vorgegeben werden.

KnitForm+ wurde von der Designerin Jeanne Mora entwickelt und positioniert das Stricken als Konstruktionssprache. Die Architektur der Maschen, die Spannung und die maschinellen Einschränkungen werden zu den primären Formgebenden Faktoren. Anstatt diese Einschränkungen als technische Probleme zu betrachten, behandelt Mora sie als Designparameter, die das Verhalten aktiv beeinflussen. Das Ergebnis ist eine Reihe von gestrickten Strukturen, die sich durch ihre eigene Materiallogik falten, komprimieren, aufblasen und ausdehnen lassen.

Die Herkunft des Materials ist bewusst zweitrangig gegenüber der Struktur. KnitForm+ wird nicht als Faserinnovation präsentiert, sondern als ein System, mit dem das Verhalten von Strickwaren auf verschiedenen Materialbasen bearbeitet werden kann. Was zählt, ist, wie das Textil reagiert: wie es das Volumen reguliert, den Druck verteilt und von flachen zu dreidimensionalen Zuständen übergeht. Die Transparenz des Prozesses ist in der Methodik selbst verankert. Jede Form entsteht durch iterative Probenahme, strukturelle Tests und maschinelle Experimente und nicht durch dekorative Veredelung.

„Entscheidend ist, wie das Textil reagiert: wie es das Volumen reguliert, den Druck verteilt und von flachen in dreidimensionale Zustände übergeht. Die Transparenz des Prozesses ist in der Methodik selbst verankert.“

Skalierbarkeit wird durch Anpassungsfähigkeit erreicht. KnitForm+ ist derzeit ein Forschungs- und Design-Framework, keine Produktlinie. Seine Logik lässt sich auf Möbel, Innenausstattung und Raumgestaltung anwenden, erfordert jedoch die Zusammenarbeit mit industriellen Strickereien. Das Projekt ist daher grundsätzlich skalierbar, wurde jedoch bewusst nicht zu vorgefertigten Typologien vereinfacht.

Die Leistungsfähigkeit wird eher durch das Verhalten als durch Komfortansprüche definiert. Die gestrickten Strukturen zeichnen sich durch kontrollierte Flexibilität, Kompression und Verformbarkeit aus. Bei Stücken wie dem aufblasbaren Strickstuhl, der gemeinsam mit TextielLab in Tilburg entwickelt wurde, reguliert das Textil Volumen und Druck allein durch die Maschenkonstruktion. Der Kompromiss ist klar: Diese Systeme erfordern eine präzise Maschinensteuerung und ein tiefes Verständnis der Materialien, reduzieren aber im Gegenzug den Bedarf an sekundären Konstruktionsschichten.

Im breiteren Branchenkontext stellt KnitForm+ die Trennung zwischen Textildesign und Produktentwicklung in Frage. Es positioniert das Stricken als Werkzeug zur Lösung struktureller Probleme und nicht zur Gestaltung von Oberflächen. Für Möbeldesigner, Textilentwickler und Hersteller bedeutet dies eine Verlagerung von Textilien als Bezüge hin zu Textilien als Gerüsten.

KnitForm+ erhebt nicht den Anspruch, die Produktion zu optimieren oder Nachhaltigkeit durch Materialersatz zu erreichen. Sein Beitrag ist grundlegender. Es schlägt vor, dass Textilien aktive Konstruktionssysteme sein können, die in der Lage sind, Form, Verhalten und Funktion direkt zu gestalten.

Für Jeanne Mora misst sich Erfolg nicht an der Reproduzierbarkeit von Produkten, sondern daran, Stricken als strukturelle Design-Disziplin mit industrieller Relevanz zu etablieren. Bei KnitForm+ geht es weniger darum, wie Stricken aussieht, sondern vielmehr darum, was Stricken leisten kann.

WEBSITEIG: jeannemora_LINKEDIN

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by Chantal Graeff

RETRAKT - SUSTAINABLE INNOVATIONS

RETRAKT: Von der zirkulären Ambition zur operativen Realität

SUSTAINABLE INNOVATIONS

19. Januar 2026

RETRAKT ist kein neues Material, keine neue Faser und kein neues Gewebesystem. Was es von anderen unterscheidet, ist grundlegender: Es handelt sich um einen forschungsbasierten Transformationsrahmen, der Textil- und Bekleidungsunternehmen dabei helfen soll, die Anforderungen der Kreislaufwirtschaft in ihrem Tagesgeschäft umzusetzen. In einer Zeit, in der Kreislaufwirtschaft durch EU-Gesetze vorgeschrieben wird, konzentriert sich RETRAKT auf die Lücke, mit der die meisten Unternehmen zu kämpfen haben: die Umsetzung von Vorschriften in praktikable Prozesse in den Bereichen Design, Beschaffung, Produktion und Datenmanagement.

RETRAKT wurde im Rahmen des Forschungsprojekts „Resilient Transformation Management for the Circular Economy in the Textile Industry” entwickelt und betrachtet Kreislaufwirtschaft als eine soziotechnische Herausforderung und nicht als eine rein technische. Die zentrale Innovation besteht in der Kombination von Produktkonformitätsmanagement, Resilienz-Engineering und mitarbeiterzentriertem Prozessdesign, um Unternehmen dabei zu unterstützen, auf strukturierte und realistische Weise von einer linearen zu einer zirkulären Wertschöpfung überzugehen.

„Leistung wird in diesem Zusammenhang anhand der organisatorischen Resilienz gemessen. RETRAKT nutzt Resilienz-Engineering, um Mitarbeitern dabei zu helfen, komplexe und sich ändernde Anforderungen zu antizipieren, zu überwachen, darauf zu reagieren und daraus zu lernen.“

Anstatt Nachhaltigkeitsversprechen zu machen, geht RETRAKT von regulatorischen Fakten aus. Neue EU-Textilgesetze, einschließlich der Anforderungen im Zusammenhang mit der EU-Textilstrategie 2030, werden zirkuläres Design, Transparenz und Rückverfolgbarkeit gesetzlich verbindlich machen. RETRAKT analysiert diese Gesetze systematisch und übersetzt sie in konkrete Aufgaben für Unternehmen, von der Materialauswahl und Designentscheidungen bis hin zur Lieferantenkommunikation und Datendokumentation.

Compliance wird als Rückgrat der Kreislaufwirtschaft behandelt und nicht als nachträglicher Gedanke. Daher wird die Rückverfolgbarkeit innerhalb von RETRAKT eher durch Prozesstransparenz als durch Labels erreicht. Das Projekt entwickelt Methoden zur Dokumentation von Arbeitsabläufen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswegen innerhalb von Unternehmen, unterstützt durch eine geplante digitale Kooperationsplattform. Diese Plattform soll die Zusammenarbeit über internationale Wertschöpfungsketten hinweg unterstützen und Unternehmen auf zukünftige Anforderungen wie den digitalen Produktpass vorbereiten.

In Bezug auf die Skalierbarkeit ist RETRAKT kein Laborexperiment, sondern ein praxisorientiertes Forschungsprojekt, das von 2025 bis 2028 direkt in Partnerunternehmen aus der Textil- und Bekleidungsindustrie durchgeführt wird. Seine Skalierbarkeit liegt in seiner Übertragbarkeit: Die entwickelten Verfahren, Werkzeuge und Methoden sind so konzipiert, dass sie von anderen Unternehmen und langfristig möglicherweise auch von anderen Branchen, die einem ähnlichen regulatorischen Druck ausgesetzt sind, übernommen werden können.

Leistung wird in diesem Zusammenhang anhand der organisatorischen Resilienz gemessen. RETRAKT wendet Resilienz-Engineering an, um Mitarbeitern dabei zu helfen, komplexe und sich ändernde Anforderungen zu antizipieren, zu überwachen, darauf zu reagieren und daraus zu lernen. Dieser menschenzentrierte Ansatz erkennt an, dass Kreislaufwirtschaft nur dann funktionieren kann, wenn die Menschen in den Unternehmen in die Lage versetzt werden, mit Unsicherheit und Komplexität umzugehen, anstatt sich davon überwältigen zu lassen.

RETRAKT positioniert sich klar innerhalb des breiteren Wandels der Branche weg von freiwilliger Nachhaltigkeit hin zu verbindlicher Kreislaufkonformität. Es ist besonders relevant für Marken, Hersteller und Lieferanten, die erkennen, dass die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit nicht nur von besseren Materialien, sondern auch von besseren Systemen abhängt.

Erfolg bedeutet für RETRAKT nicht das Ergebnis eines einzelnen Produkts. Es ist die Schaffung eines wiederholbaren, widerstandsfähigen Modells für die Kreislaufumstellung, das Unternehmen realistisch nutzen können.

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by Chantal Graeff

MATERIA FUTURA - SUSTAINABLE INNOVATIONS

MATERIA FUTURA: Die Wiederentdeckung sinnlicher Begierden in biobasierten Materialien

SUSTAINABLE INNOVATIONS

18. Januar 2026

Materia Futura schlägt weder eine neue Kategorie von Biomaterialien noch ein fertiges kommerzielles Textil vor. Das Besondere an diesem Projekt ist seine designorientierte Untersuchung der emotionalen und ästhetischen Dimensionen biobasierter Materialien, ein Bereich, der in der Nachhaltigkeitsdebatte oft vernachlässigt wird. Materia Futura wurde von Alessia Pasquini und Beatriz Sandini gegründet und stellt eine direkte Frage: Warum wird von nachhaltigen Materialien immer noch erwartet, dass sie roh, gedeckt oder rein funktional aussehen?

Materia Futura wurde Anfang 2025 als Designforschungsprojekt ins Leben gerufen und untersucht, wie Biomaterialien durch Schimmer, Irisieren, Oberflächentiefe und visuelle Bewegung die Sinne ansprechen können. Anstatt diese Eigenschaften als oberflächlich zu betrachten, positioniert das Projekt sie als entscheidend für die menschliche Verbindung und die langfristige Akzeptanz von Materialien. Die ersten Ergebnisse wurden auf der Dutch Design Week 2025 im Rahmen der Ausstellung „Basic Instinct: Making–With“ präsentiert. Die erste Phase der Forschung wurde in Zusammenarbeit mit Paulina Martina, einer Digitaldesignerin, entwickelt, die an der Virtual-Reality-Komponente arbeitete. Ein Teil dieser ersten Phase konzentrierte sich darauf, eine Verbindung zwischen den physischen Materialien und der virtuellen Welt herzustellen. Weitere Informationen zu diesem Aspekt finden Sie auf der Website von Materia Futura.

„Nachhaltigkeit sollte nicht nur verantwortungsbewusst, sondern auch begehrenswert sein – sie sollte schimmern, leuchten und unsere Sinne ansprechen.“

Die Arbeit kombiniert Experimente mit biobasierten Materialien mit traditionellen Handwerkstechniken und nutzt praktische Verfahren, um über die typischerweise mit nachhaltigem Design verbundene Bildsprache hinauszugehen. Effekte wie Farbverschiebungen, Moiré-Muster und mehrschichtige Texturen werden nicht als Dekoration, sondern als inhärente Materialausdrucksformen untersucht, die von Naturphänomenen inspiriert sind. Während in früheren Phasen des Projekts die Verbindungen zwischen physischen Materialien und digitalen oder immersiven Umgebungen untersucht wurden, überprüfen die Designer derzeit, wie und ob diese Komponenten in zukünftigen Iterationen weitergeführt werden sollen.

Materia Futura befindet sich derzeit in einer Forschungs- und Erkundungsphase. Die entwickelten Materialien sind noch nicht für die sofortige industrielle Produktion oder die Integration in Kollektionen vorgesehen. Stattdessen fungiert das Projekt als Provokation und Testfeld für Designer, Materialentwickler und Marken, die daran interessiert sind, die Wahrnehmung, Kommunikation und Nachfrage von Nachhaltigkeit zu erweitern.

Im weiteren Materialkontext stellt Materia Futura die Annahme in Frage, dass verantwortungsbewusste Materialien visuell zurückhaltend sein müssen, um glaubwürdig zu sein. Sein Beitrag besteht darin, Nachhaltigkeit als etwas neu zu definieren, das sinnlich, ausdrucksstark und kulturell resonant sein kann, ohne dabei seine biologischen oder ethischen Grundlagen zu leugnen.

Für Pasquini und Sandini definiert sich Erfolg nicht durch ein einzelnes materielles Ergebnis, sondern durch die Schaffung von Raum für eine reichhaltigere, emotional intelligentere Zukunft für biobasiertes Design.

WEBSITEIG: materia_futuraa

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by Chantal Graeff

THREADED PROTOCOLS - SUSTAINABLE INNOVATIONS

THREADED PROTOCOLS:

Wenn Weben wieder zu Berechnung wird

Entdecken Sie diese innovativen Projekte auf dem Sustainable Innovations Forum im Keyhouse in Halle 2.

17. Januar 2026

Threaded Protocols ist weder eine textile Innovation im kommerziellen Sinne noch ein digitales Werkzeug, das als Handwerk getarnt ist. Was die Arbeit auszeichnet, ist ihre materielle Untersuchung darüber, wie computergestützte Logik in der Textilpraxis ihren Ursprung findet und was verloren geht, wenn diese Logiken in undurchsichtige technologische Systeme abstrahiert werden.

Das von der Künstlerin und Forscherin Floor Berkhout entwickelte Projekt Threaded Protocols erforscht die strukturelle Beziehung zwischen Weben und Informatik. Beide beruhen auf binären Entscheidungen, Musterausführung und logischer Sequenzierung. Historisch gesehen war der Webstuhl der erste Computer. Threaded Protocols kehrt zu diesem Ursprung zurück und nutzt die Textilherstellung, um die physische, gestische Natur der Informatik offenzulegen, die zeitgenössische digitale Infrastrukturen weitgehend verborgen haben.

Berkhouts Praxis fungiert als kritische technische Praxis, die mit handwerklichen Methoden arbeitet, um zu verstehen, wie Protokolle materiell funktionieren. In Threaded Protocols wird jede Fadenkreuzung zu einer binären Operation: davor oder dahinter, Null oder Eins. Bedeutung entsteht langsam, durch Wiederholung und Aufmerksamkeit, statt durch Geschwindigkeit oder Optimierung. Diese Langsamkeit ist gewollt. Sie lehnt sich an Prinzipien des „Perma-Computing“ an, welche die Unvermeidbarkeit von schnellem, extraktivem technologischem Fortschritt und dessen Einfluss auf digitale Systeme sowie die Textilindustrie hinterfragen.

Das Projekt rückt zudem die geschlechtsspezifische Geschichte sowohl der Textilarbeit als auch der Informatik in den Vordergrund – von den Websälen des 19. Jahrhunderts bis hin zu den Frauen, die Mitte des 20. Jahrhunderts als „Computer“ arbeiteten. Durch die Rückbettung der Informatik in die Hände versucht Threaded Protocols, die Handlungsfähigkeit (Agency) zurückzugewinnen, die durch Industrialisierung und Black-Box-Technologien entzogen wurde.

WEBSITEIG: floor.berkhout

Threaded Protocols wird als prozessorientierte Forschung und interaktive Installation präsentiert, nicht als skalierbares Produkt oder materielle Lösung. Seine Relevanz liegt darin, wie es Technologie als etwas neu rahmt, das gemacht, berührt und durch menschliche Entscheidungen geformt wird, anstatt als ein abstraktes, neutrales System.

Für Designer, Technologen und Forscher bietet Threaded Protocols eine Erinnerung daran, dass Systeme, die präzise und objektiv erscheinen, immer politisch, immer konstruiert und immer auf materielle Entscheidungen zurückzuführen sind. In einer von Effizienz dominierten Landschaft beharrt Berkhouts Arbeit auf einem anderen Wert: dem Recht, Bedeutung langsam aufzubauen.

Der genaue Betrachter findet einen Bonus: Ihre Arbeit berührt auch Themen wie Emanzipation, Geschlechtergerechtigkeit und historische Manipulation…

Jeder Beitrag, den Sie für hilfreich halten, um einen eigenen Artikel über Ihr Projekt zu erstellen.
https://materialprotocols.site/presskit/
https://materialprotocols.site/research&&notes/

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by Chantal Graeff

Living Matter: Bio-Luxury for Future Materials

Living Matter: Bio-Luxury for Future Materials

SUSTAINABLE INNOVATIONS

31. August 2025

Luxus war schon immer voller Widersprüche. Er wird für seine Handwerkskunst und Faszination bewundert, aber oft wegen seines Übermaßes kritisiert. Living Matter greift diese Spannung auf und stellt die Frage: Was wäre, wenn Luxus nicht aus Seltenheit oder Exklusivität bestehen würde, sondern aus Verantwortung und Kreativität?

Indigo, eine Farbe mit viel Geschichte, steht im Mittelpunkt dieses Projekts. Denim symbolisiert traditionell Stärke und Langlebigkeit; seine Rauheit wird mit Arbeit und Zweckmäßigkeit assoziiert. In diesem Fall wird Indigo genutzt, um zu provozieren. Biowerkstoffe wie Indigo Fur, Indigo BioLeather und Indigo Veil verwandeln die typische Rauheit von Denim in etwas Weiches, Leichtes und geradezu elegant Anmutendes. Diese Materialien sind so gestaltet, dass sie hochwertig wirken, aber gleichzeitig darauf ausgelegt, sich zu verändern, zu altern und schließlich wieder in den Kreislauf der Natur zurückzukehren

Bei diesem Prozess werden marine Biopolymere, Pflanzenfasern und sogar Holzkohlereste verwendet, die mit Baumwolle und natürlichen Indigo-Farbstoffen vermischt werden. Das Ergebnis sind nicht bloß Oberflächen, sondern Materialien, die durch Techniken wie Falten, Plissieren und Fellverarbeitung geformt werden. Sie wirken lebendig und verbinden wissenschaftliche Präzision mit handwerklicher Raffinesse. Jedes Stück erzählt eine Geschichte darüber, was passiert, wenn das Alte und das Neue sich begegnen.

„Indem Luxus als naturorientiertes, handwerksbasiertes Konzept neu gedacht wird, leistet das Projekt Pionierarbeit für nachhaltigen Luxus.“
Shushanik Droshakiryan

Auffällig ist, wie schön diese Materialien ganz ohne Zurückhaltung sind. Nachhaltiges Design wird oft in gedeckten Farben präsentiert, als wäre Zurückhaltung die einzige Form von Verantwortung. Living Matter verfolgt hingegen einen anderen Ansatz: Das Indigo tritt hier kraftvoll und leuchtend auf, mit reichen, sinnlichen und sehr ansprechenden Texturen. Die Botschaft: Für den Planeten Verantwortung zu übernehmen bedeutet keinesfalls, auf Stil zu verzichten.

Luxus gibt in der gesamten Branche den Ton an und prägt, was Menschen begehren und warum sie sich überhaupt für Mode interessieren. Living Matter stellt diesen Einfluss infrage und fordert dazu auf, von Ausbeutung zu verantwortungsvollem Umgang mit Ressourcen umzudenken. Biobasierte Materialien werden dabei nicht als Kompromiss, sondern als ultimative Form des Begehrenswerten neu definiert.

Das Projekt wird auf dem Sustainable Innovations Forum der Munich Fabric Start im September 2025 vorgestellt und findet dank der Zusammenarbeit mit OFFICINA +39, die den Farbstoff RECYCROMTM RTD OCEAN liefern, sowie EU COTTON, die die Rohbaumwolle bereitstellen, genau am richtigen Ort statt. Indem es Grenzen verschiebt und zukunftsweisende Visionen für die Modewelt präsentiert, hat das Projekt das Potenzial, biobasierte Materialien nicht als Ersatz oder Kompromiss, sondern als neuen Inbegriff von Attraktivität und Begehrlichkeit zu positionieren.

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by Chantal Graeff

BIOTEXFUTURE: How to Make Textiles from Fossils

BIOTEXFUTURE: How to Make Textiles from Fossils

30. August 2025

Einer der größten Widersprüche der Modebranche ist, dass sie auf fossilen Rohstoffen basiert. Polyester, Nylon und Acryl machen den Großteil der weltweit verwendeten Fasern aus – das bedeutet, die meisten Kleidungsstücke entstehen ursprünglich aus Erdöl. adidas und die RWTH Aachen University führen das deutsche Projekt BIOTEXFUTURE an, das genau diese Abhängigkeit überwinden will.

Das Programm ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Universitäten, die gemeinsam nach skalierbaren, biobasierten Alternativen suchen. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Im Rahmen des SUSTAINABLE INNOVATIONS Forums auf der Munich Fabric Start werden drei Hauptprojekte vorgestellt

  • CircWool: Ein Verfahren, bei dem mithilfe eines Lösungsmittels Wollfasern wiederhergestellt werden, ohne dass die Qualität darunter leidet.
  • BioPETex: Ein biobasierter Polyester, der genauso leistungsfähig ist wie herkömmliches PET.
  • BioCushion: Ein recycelbares Abstandstextil, das in Schuhen und Kleidung eingesetzt werden kann und sowohl robust als auch vollständig kreislauffähig ist

Diese Projekte sind nicht als einmalige Versuche gedacht, sondern sollen in der Praxis tatsächlich anwendbar sein. Ihre Präsentation im Forum verbindet experimentelle Designideen mit einer langen Tradition angewandter Wissenschaft. Das zeigt, dass sowohl Kreativität als auch eine solide Infrastruktur notwendig sind, um den Wandel hin zu nachhaltigen Textilien zu schaffen.

BioCushion

BioPEtex

BioPEtex

BioPEtex

CircWool

„BIOTEXFUTURE verfolgt die richtige Vision, um die textile Wertschöpfungskette grundlegend zu verändern“
adidas Future Team.

Die Botschaft für Mode und Textilien ist eindeutig: Greenwashing kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir weiterhin vom Erdöl abhängig sind. Es braucht einen grundlegenden Wandel in der Herstellung, und biobasierte Fasern spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die gute Nachricht ist: Die Technologie ist bereits vorhanden, neue Partnerschaften entstehen, und das Interesse an nachhaltigen Lösungen wächst stetig.

Die Petrochemie hat die Textilindustrie in den letzten 100 Jahren geprägt. Doch Projekte wie BIOTEXFUTURE zeigen, dass eine neue Ära anbricht, in der Leistung, Stil und Skalierbarkeit nicht mehr an Erdöl gekoppelt sind, sondern an erneuerbare Innovationen.

CircWool

CircWool

CircWool

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BIOTEXFUTURE

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by Chantal Graeff

Wetlands Matters – von Marc Wijkmans

Wetlands Matters – von Marc Wijkmans

SUSTAINABLE INNOVATIONS

29. August 2025

In den Niederlanden, wo Land und Wasser untrennbar miteinander verflochten und doch oft Gegenspieler sind, muss Design oft in engem Bezug zur Ökologie gedacht werden. Wetlands Matters vom Studio Wetlands von Marc Wijkmans führt dies in das Textil-Design hinein und behandelt Stoffe nicht als neutrale Oberflächen, sondern als aktive Teilnehmer, die dabei helfen können, Landschaften wachsen zu lassen.

Die Idee von Wijkmans entsprang einer einfachen, aber wichtigen Beobachtung: Tiere transportieren Samen in ihrem Fell durch ganze Ökosysteme. Daraufhin entwickelte er ein Textil, das diesen natürlichen Prozess imitiert – es fängt Samen bewusst ein und verteilt sie weiter. Das Material besteht aus Wolle, Natriumalginat und Leinöl. Anders als glatte, makellose Stoffe gewinnt es seinen Wert gerade durch seine Unregelmäßigkeiten – durch die Art, wie es verhakt, Dinge mitnimmt und so den Prozess der Wiederverwilderung unterstützt. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zu gängigen Vorstellungen von Outdoor-Bekleidung.

„Samen bleiben im Fell haften. Daran anknüpfend kam mir die Idee, dem Material eine fellartige Oberfläche zu geben.“
 Marc Wijkmans

Materialherstellung

Wie wir alle wissen, bestehen moderne Funktionsstoffe heute überwiegend aus synthetischen Materialien – sie sind stark und wasserabweisend konstruiert, gelten jedoch als problematisch, weil sie Mikroplastik freisetzen. Wetlands Matters stellt dieses verbreitete Verständnis von „Funktionalität“ infrage. Hier wird Leistung neu definiert: nicht danach, ob Menschen trocken bleiben, sondern ob die ökologischen Bedürfnisse eines Ortes unterstützt werden.

Das Textil wurde im Naturschutzgebiet Hemelrijkse Waard getestet und zeigt dort, dass Schutz wechselseitig gedacht werden kann – zwischen Träger:in und Landschaft. Daraus ergibt sich eine klare Botschaft für die Mode- und Textilindustrie: Materialien müssen grundlegend neu gedacht werden. Was wäre, wenn Stoffe so entworfen würden, dass sie mit ihrer Umgebung kooperieren, statt ihr zu widerstehen? Was wäre, wenn Vergänglichkeit und biologische Abbaubarkeit nicht als Makel, sondern als wesentliche Tugenden einer nachhaltigen Zukunft verstanden würden?

Alles in allem erhebt Wetlands Matters nicht den Anspruch, sofort marktreif zu sein oder fertige Lösungen anzubieten. Vielmehr versteht es sich als Denkanstoß – als Erinnerung daran, dass die Zukunft von Textilien vielleicht weniger darin liegt, wie lange sie halten oder wie eng sie klassischen Leistungsansprüchen genügen, sondern vielmehr darin, wie leise und stetig sie Landschaften beim Wachsen unterstützen können.

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Materialreparatur

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by Chantal Graeff

Atelier Dasha Tsapenko's MYC_Couture

Atelier Dasha Tsapenko's MYC_Couture

SUSTAINABLE INNOVATIONS

27. August 2025

Die Modewelt hat Couture schon immer dafür gefeiert, dass sie schockieren kann. Doch was wäre, wenn Mode nicht nur durch ihren Look überraschte, sondern auch durch das, woraus sie besteht? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich das Atelier von Dasha Tsapenko. Ihr fortlaufendes Projekt MYC_Couture basiert auf der Idee: Anstatt Kleidung herzustellen, lässt sie Kleidung wachsen.

Tsapenko hat bereits Kleidungsstücke aus Pilzen, Hanf und Flachs geschaffen – lebendige Kollaborationen zwischen der Designerin und Organismen. Die daraus entstandenen Mäntel und Kleider wirken dramatisch und skulptural: Sie sehen aus wie echte Couture-Fantasien, doch gerade ihre biologische Beschaffenheit macht sie neuartig. Die Kleidungsstücke wachsen nach, zerfallen und kehren schließlich zur Erde zurück. Tsapenko hat damit das Konzept des „Bioluxus“ eingeführt, ein Modell, das Wandel und Vergänglichkeit akzeptiert, anstatt sich dagegen zu stemmen.

„Texturen und Materialien werden nicht produziert; sie wachsen.“

Dasha Tsapenko

Diese Vision ist weder ein Gimmick noch ein bloßes Experiment. MYC_Couture versteht, dass der Wandel vom Verständnis von Kleidungsstücken als statische Objekte hin zu Kleidung als Teil ökologischer Kreisläufe nicht bedeutet, am Alten festzuhalten, sondern darin besteht, Wandel, Wachstum und Rückkehr zu feiern.

MYC_Couture ist längst bei Veranstaltungen wie der Dutch Design Week, der Copenhagen Fashion Week und nun auch auf der Munich Fabric Start vertreten – zu finden im Ausstellungsbereich SUSTAINABLE INNOVATIONS. Dort möchte Dasha Tsapenko eine Diskussion darüber anregen, wie Mode und Ökologie neu miteinander verbunden werden können. Ihre Botschaft ist zugleich einfach und radikal: Nachhaltigkeit lässt sich nicht allein durch Effizienzsteigerungen erreichen.

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ATELIER DASHA TSAPENKO

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Plantfur – by Studio iFOCUS

Plantfur – by Studio iFocus 

SUSTAINABLE INNOVATIONS

26. August 2025

Moore – oft die „Lungen der Erde“ genannt – sind empfindliche Ökosysteme, die heute unter enormem Druck stehen. Besonders in den Niederlanden droht diesen kohlenstoffreichen Böden der Kollaps: Jahrhunderte der Entwässerung und intensiven Landwirtschaft haben ihre Balance zerstört. Wenn sie zusammenbrechen, setzen sie große Mengen CO₂ frei. Für die Designerin Iris Veentjer ist diese Krise jedoch nicht nur ein Problem, das es zu lösen gilt. Sie sieht darin auch eine Chance, Materialien neu zu denken und unsere Beziehung zur Natur zu überdenken.

Ihr Fokus liegt auf dem Rohrkolben – einer Pflanze, die in nassen Böden hervorragend gedeiht. Sie könnte nicht nur Landschaften verändern, sondern auch Textilien. Aus den zigarrenförmigen Samenständen entwickelt Veentjer ein Material namens Plantfur. Was normalerweise als landwirtschaftlicher Abfall gilt, sammelt sie rechtzeitig ein, bevor es sich unkontrolliert verbreitet. Daraus entstehen Platten, die in ihrer Struktur an Fell erinnern. Jeder Samenstand hat seine eigene Größe, wodurch natürliche Streifenmuster entstehen – einzigartig und ästhetisch.

Der Clou: Plantfur ist nicht nur eine nachhaltige Alternative zu tierischem Fell oder Kunststoffen auf Erdölbasis. Es eröffnet auch Landwirten eine zusätzliche Einkommensquelle – und trägt gleichzeitig zur Reduzierung von Emissionen bei.

„Das frühzeitige Ernten von Rohrkolben-Zigarren verhindert ihre invasive Ausbreitung – und verwandelt Abfall in Wert.“
Iris Veentjer

Dass das Projekt beim SUSTAINABLE INNOVATIONS Forum präsentiert wird, ist ein starkes Zeichen. Es zeigt, dass Nachhaltigkeit mehr bedeutet als „weniger Schaden anrichten“. Plantfur wirft entscheidende Fragen auf: Was wäre, wenn wir Feuchtgebiete zur Fellproduktion nutzen könnten – anstelle von Massentierhaltung? Was wäre, wenn Landwirtschaft im Einklang mit Klimaresilienz stünde, statt sie zu untergraben?

Plantfur ersetzt nicht einfach alte Materialien. Es eröffnet eine neue Denkweise: Materialien als Teil eines ökologischen Kreislaufs. Ein wichtiger Gedanke für die Zukunft der Textilien. Denn Stoffe werden nicht nur danach bewertet, wie sie sich anfühlen, sondern auch danach, wie sie in ein Ökosystem passen.

Veentjers Arbeit macht deutlich: Luxus und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus. Sie können Hand in Hand gehen – in Form von Materialien, die schön sind und gleichzeitig Gutes für die Umwelt tun.

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STUDIO iFOCUS

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by Chantal Graeff

ReSOURCE NEWS: KOMBINAT KONOPNY

RESOURCE NEWS FÜR HERBST.WINTER 26/27

KOMBINAT KONOPNY

6. August 2025

Der ReSOURCE-Bereich auf der MUNICH FABRIC START ist die Beschaffungsplattform für umweltfreundlich und verantwortungsvoll produzierte Textilien, Bekleidung und Accessoires. Suchen, entdecken und beschaffen – alles an einem Ort. Bestellen Sie nachhaltige Materialien jederzeit online auf www.resource-textiles.com.

Mit rund 500 Mustern ist der Bereich für innovative Stoffe und Zusatzstoffe, die biozertifiziert, biobasiert, recycelt, recycelbar oder aus regenerativen Quellen stammen, im Vergleich zu den vergangenen Saisons noch einmal deutlich gewachsen.

Was ist KOMBINAT?

KOMBINAT ist eine Idee. Diese Idee dreht sich um eine Gruppe von Enthusiasten, die sich das verrückte Ziel gesetzt haben, Hanfmaterialien wieder in den textilen Mainstream zurückzubringen. Warum? Weil wir an praktische Lösungen, solides Handwerk und daran glauben, dass es in der heutigen Welt immer noch möglich ist, die Dinge auf seine eigene Art und Weise zu tun und gegen den Strom zu schwimmen.

Hanffasern waren lange Zeit aus dem Umlauf – unserer Meinung nach viel zu lange. Wir glauben auch, dass die Welt einfach ein gesundes Gegengewicht zum allgegenwärtigen Plastik, der Flut von Ramsch und der Fast-Fashion-Bewegung braucht, die, um es milde auszudrücken, nicht unser Ding ist.

Unsere Philosophie ist Ausgewogenheit – uns ist bewusst, dass wir niemals perfekt, hundertprozentig ökologisch und für absolut jeden Geschmack sein werden – wir sind keine Tomatensuppe, die jedem schmeckt (wenn Sie Tomatensuppe nicht mögen, ersetzen Sie es einfach durch eine andere Suppe). Wir wissen, dass unsere Aktivitäten nicht die ganze Welt retten werden, und das ist auch nicht unser Ziel.

Ein nachhaltiger Ansatz, Ausgewogenheit ohne Extreme, das ist etwas, das uns gut beschreibt.

„Wenn diese Werte bei Ihnen Anklang finden – willkommen an Bord. Wir glauben, dass Hanf ein großartiger Rohstoff ist, und wir möchten, dass er wieder zu einer natürlichen Wahl wird. So wie es früher einmal war.“ – Maciej Kowalski

Warum Hanf?

Weil es funktioniert. Hanf ist stark und atmungsaktiv. Kleidung daraus hat hervorragende thermoregulatorische Eigenschaften… oder einfach gesagt: Sie „atmet“.

Hanf ist eine faszinierende Pflanze – nicht umsonst wird sie umgangssprachlich als „Unkraut“ bezeichnet; sie benötigt keine Pestizide, keinen hervorragenden Boden und keine besonderen Bedingungen, um mehrere Meter hoch zu wachsen. Aus ihren Fasern lässt sich ein Material herstellen, das seinen Wert nicht beweisen muss – das im Laufe unserer Geschichte, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne, wiederholt im Kampf erprobt wurde. Unsere Produkte sehen nicht nur gut aus, sondern nutzen sich auch nicht nach einer Saison ab. Unsere Kleidung ist eine Investition, kein saisonales Wegwerfprodukt.

Hanffasern sind ein Rohstoff, der keine intensive chemische Verarbeitung erfordert. Er wächst schnell, laugt den Boden nicht aus und liefert uns ein Material, das von Natur aus widerstandsfähig gegen Pilze und Feuchtigkeit ist. Diese Naturfaser ist außerdem bakteriostatisch – sie fördert nicht das Bakterienwachstum.

Kurz gesagt: Hanftextilien sind langlebig, hygienisch und atmungsaktiv.

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