Sustainability Archives - Munique - Unique Textiles Insights https://www.munique.blog/category/sustainability/ Mon, 27 Jul 2026 13:31:00 +0000 de hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.5 EMELIE SANDRE DESIGN – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/emelie-sandre-design-sustainable-innovations/ Mon, 13 Jul 2026 08:00:28 +0000 https://www.munique.blog/?p=83839 EMELIE SANDRE DESIGN – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Modularität ist kein neues Konzept. Seit Jahrzehnten prägt sie die Architektur, das Möbeldesign und das Industriedesign. Ihre Anwendung auf weiche Textilien eröffnet jedoch eine ganz neue Diskussion.

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Was wäre, wenn das nachhaltigste Produkt dasjenige wäre, das ständig neu erfunden wird?

SUSTAINABLE INNOVATIONS

13. Juli 2026

Die Mode- und Textilbranche versucht seit Jahren, eine Frage zu beantworten: Wie können wir Produkte langlebiger machen? Die Antworten konzentrierten sich bislang vor allem auf widerstandsfähigere Fasern, bessere Verarbeitung und nachhaltigere Materialien. Doch was, wenn es bei der Langlebigkeit nicht nur darum geht, wie lange ein Produkt hält? Was, wenn es darum geht, wie viele verschiedene Leben es führen kann?

Besucher des Bereichs „Sustainable Innovation“ auf der Munich Fabric Start entdecken ein Projekt, das genau diese Frage mit „The Modular Costumes“ von Emilie Sandré Design in den Mittelpunkt stellt.

Design für die Fantasie

Für viele von uns begann das Verkleiden schon lange bevor wir ein Kostüm besaßen. Ein Schal wurde zum Umhang. Ein Gürtel wurde zum Schwert. Ein Paar viel zu große Schuhe verwandelte uns in jemand ganz anderen. Die Designerin Emilie Sandré erinnert sich noch gut an dieses Gefühl.

Als Kind hatte sie unendliche Freude daran, Schals, Schmuck und Accessoires aus dem Kleiderschrank ihrer Großmutter zu kombinieren, um sich eigene Figuren auszudenken. Doch bei den heutigen Kinderkostümen ist die Geschichte oft schon vorgeben: Pirat, Prinzessin oder Ritter – da bleibt wenig Raum für Fantasie. Die „Modular Costumes“ wurden entwickelt, um das zu ändern.

Anstatt fertige Kostüme zu entwerfen, hat Emilie ein System aus austauschbaren Modulen und Verbindungsstücken entwickelt, das Kinder selbst zusammenstellen können. Es gibt keine vorgegebenen Figuren, keine festgelegten Geschichten und keine Regeln außer der Neugier. Jede neue Kombination wird zu einer weiteren Gelegenheit, Geschichten zu erzählen.

„Ich entwerfe keine fertigen Produkte, sondern Systeme von Möglichkeiten, in denen der Nutzer zum Schöpfer wird.“

Modularität jenseits der Funktion

Modularität ist kein neues Konzept. Seit Jahrzehnten prägt sie Architektur, Möbel und Industriedesign. Ihre Anwendung auf weiche Textilien eröffnet jedoch eine ganz neue Dimension.

Jede Komponente von „The Modular Costumes“ wird in Paris aus luxuriösen Restbeständen und Musterbüchern lasergeschnitten, die sich sonst nur schwer wiederverwerten ließen. Der größte Beitrag des Projekts liegt jedoch nicht lediglich in der Wiederverwendung von Materialien.

Es ist die Idee, dass Produkte, die für eine kontinuierliche Neuerfindung konzipiert sind, von Natur aus nicht so schnell veralten. Ein Kostüm ist nicht länger ein einzelnes Objekt mit einem begrenzten Verwendungszweck. Es wird zu einem sich weiterentwickelnden kreativen System, das durch unendliche Kombinationsmöglichkeiten gemeinsam mit seinem Träger wächst.

Bei Innovation geht es schließlich nicht immer darum, etwas Neues zu schaffen. Manchmal geht es darum, aus einem Produkt viele zu machen.

Gestaltung für das Spiel

Der vielleicht überzeugendste Aspekt von „The Modular Costumes“ ist, dass das Spiel in den Mittelpunkt des nachhaltigen Designs gerückt wird.

In einer Welt, die zunehmend von digitalen Erlebnissen geprägt ist, lädt Emilie Kinder dazu ein, sich durch Berührung, Experimentieren und Fantasie mit Materialien auseinanderzusetzen. Das Anziehen wird zu einem kreativen Akt, der Neugierde statt Konsum fördert. Workshops in Schulen, Cafés und Ausstellungsräumen tragen diese Philosophie über das Produkt hinaus weiter und schaffen gemeinsame Erlebnisse, die Kreativität und Entdeckungsfreude zelebrieren.

Besucher, die vom 14. bis 16. Juli 2026 den Bereich „Sustainable Innovation“ auf der Munich Fabric Start erkunden, werden weit mehr als nur ein innovatives Kinderprodukt vorfinden. Sie werden eine andere Art entdecken, über Design selbst nachzudenken. Denn vielleicht lässt sich die größte Form der Langlebigkeit nicht in Jahren messen. Sie lässt sich in Möglichkeiten messen.

Man sollte sich vor Augen halten, dass die Produkte, die wir am meisten schätzen, oft diejenigen sind, die uns immer wieder überraschen – was uns wiederum dazu einlädt, sie lange nachdem sie in unser Leben getreten sind, neu zu gestalten, neu zu erfinden und uns sie neu vorzustellen.

WEBSITEIG: emelie.sandre.designLINKEDIN

DAS KÖNNTE FÜR SIE AUCH INTERESSANT SEIN:

]]> Smart Textile Design – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/smart-textile-design-sustainable-innovations/ Sun, 12 Jul 2026 08:00:54 +0000 https://www.munique.blog/?p=83837 Smart Textile Design – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Kreativität und Neugierde waren schon immer unsere Triebfeder. Unsere Arbeit entwickelt sich durch Prototypen weiter – sie ist nie abgeschlossen und wirft immer wieder neue Fragen zu Materialien, Prozessen und Möglichkeiten auf.

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Was wäre, wenn die nächste Materialrevolution in der Modebranche bereits vollzogen wäre?

SUSTAINABLE INNOVATIONS

12. Juli 2026

Die Modebranche ist mittlerweile bemerkenswert gut darin geworden, über neue Materialien zu sprechen.

Jede Saison wird eine neue Faser, eine neue Beschichtung oder ein weiterer Durchbruch vorgestellt, der verspricht, die Umweltkrise der Modebranche zu lösen. Wir feiern Innovationen, als müsse die Antwort immer mit etwas Neuem beginnen.

Doch unter den Innovatoren, die vom 14. bis 16. Juli 2026 im Bereich „Sustainable Innovations“ der Munich Fabric Start ausstellen, laden uns Sara + Sarah Smart Textile Design dazu ein, eine andere Frage zu stellen.

Was wäre, wenn es bei der nächsten Materialrevolution gar nicht darum ginge, etwas Neues zu erfinden?

Was wäre, wenn sie damit begänne, das bereits Vorhandene mit anderen Augen zu betrachten?

„Kreativität und Neugierde waren schon immer unsere Triebfeder. Unsere Arbeit entwickelt sich durch Prototypen weiter – sie ist nie abgeschlossen, sondern wirft immer wieder neue Fragen zu Materialien, Prozessen und Möglichkeiten auf.“

Die Grenzen zwischen Weberei, Druck, Buchmalerei und Technologie verschwimmen

Auf der MUNICH FABRIC START erwartet die Besucher „Archiving Patterned Light“ – eine seit einem Jahrzehnt andauernde Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Webart, Druck, Licht und Materialinnovation. Anstatt Textilien als passive Oberflächen zu betrachten, zeigen Sara + Sarah sie als dynamische Systeme, die in der Lage sind, Raum, Wahrnehmung und Atmosphäre zu verändern.

Ihre Arbeit bewegt sich nahtlos zwischen handwerklichem Experimentieren und industrieller Fertigung und schafft Textilien, die auf Licht in einer Weise reagieren, die unsere Erwartungen daran, was Stoff werden kann, in Frage stellt. Stoff entwickelt sich zu Architektur. Oberfläche wird zum Erlebnis. Material wird zum Geschichtenerzähler.

Dieser Geist der Erforschung steht im Mittelpunkt ihrer Arbeit.

As Sara + Sarah explain: „We have always been driven by creativity and curiosity. Our practice evolves through prototypes, never finished, always asking more questions of materials, processes and possibilities.“ It is a philosophy that runs through every piece of work they create, where experimentation is not simply part of the process but the process itself.

It is visually striking. But beauty is only part of the story.

Alongside Archiving Patterned Light, the duo will also present FLOCC, a collaborative material innovation that transforms post-industrial textile waste into natural electrostatic flock fibres for print and surface design.

At first glance, the concept appears simple. Textile waste becomes a new material. Except it isn’t. Because FLOCC demonstrates something the fashion industry still struggles to embrace. Circularity is not recycling. Circularity is redesigning value.

Über den Tellerrand des Abfalls hinausblicken

Allzu oft wird Abfall als unvermeidliche Folge der Produktion betrachtet. Als etwas, das es zu bewältigen gilt. Als etwas, das es zu minimieren gilt. Als etwas, das mit immer ausgefeilteren Recyclingtechnologien verarbeitet werden muss.

FLOCC stellt diese Annahme auf den Kopf.

Abfallströme aus Baumwolle, Seide und Zellulose werden zum Rohstoff für strukturreiche Oberflächen, auf denen sich Farben und Muster sowohl sehen als auch fühlen lassen. Materialien, die einst als das Ende des Lebenszyklus eines Produkts galten, werden zum Ausgangspunkt einer völlig neuen Designsprache.

Dieser Unterschied ist entscheidend.

Die Zukunft der Mode wird nicht allein durch bahnbrechende Fasern geprägt sein. Sie wird geprägt sein von unserer Bereitschaft, Lieferketten, Fertigungssysteme und Geschäftsmodelle neu zu gestalten, damit bestehende Materialien für den Wert anerkannt werden, den sie bereits besitzen.

Bei Innovation geht es schließlich selten darum, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Es geht darum, unsere Sichtweise zu verändern.

Wo Tradition auf Zukunft trifft

Ebenso beeindruckend ist die Art und Weise, wie diese Projekte traditionelles Handwerk mit moderner Fertigungstechnik verbinden.

Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit MYB Textiles und einem Netzwerk aus Herstellern, Recyclingunternehmen und Materialspezialisten haben sich aus Experimenten entstandene Ideen zu einer skalierbaren Produktion entwickelt. Das Ergebnis ist der Beweis dafür, dass traditionelle Fertigung und zeitgenössische Innovation keine konkurrierenden Konzepte sind. Sie ergänzen sich vielmehr gegenseitig.

Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis, die Sara + Sarah in dieser Saison nach München bringen. In der Textilbranche wird oft von Zusammenarbeit gesprochen, als sei sie ein zusätzlicher Vorteil der Innovation. In Wirklichkeit ist die Zusammenarbeit selbst die Innovation.

FLOCC existiert, weil Designer, Hersteller, Forscher und technische Spezialisten sich dafür entschieden haben, interdisziplinär statt innerhalb einzelner Disziplinen zu arbeiten. Wissen wurde ausgetauscht. Fachkenntnisse überschneiden sich. Neugierde wurde zur Infrastruktur.

Wir freuen uns darauf, dass die Besucher „Sara + Sarah Smart Textile Design“ erkunden, denn sie bieten nicht nur faszinierende Projekte, sondern einen Perspektivwechsel.

Daher ist die vielleicht wertvollste Ressource in der Mode nicht das nächste Wundermaterial, das darauf wartet, erfunden zu werden. Vielleicht ist es das außergewöhnliche Potenzial, das bereits in den Materialien steckt, das wir noch nicht erkannt haben.

WEBSITEIG: smarttextiledesignLINKEDIN

DAS KÖNNTE FÜR SIE AUCH INTERESSANT SEIN:

]]> STUDIO ALICE GIELEN – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/studio-alice-gielen-sustainable-innovations/ Sat, 11 Jul 2026 08:00:43 +0000 https://www.munique.blog/?p=83835 STUDIO ALICE GIELEN – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Diese Idee gewinnt zunehmend an Bedeutung, da künstliche Intelligenz und computergestütztes Design immer mehr Teil der kreativen Landschaft der Modebranche werden. Vielleicht geht es in der Zukunft gar nicht um den Gegensatz zwischen Mensch und Maschine. Vielleicht geht es vielmehr darum, zu lernen, wie man gemeinsam etwas schafft.

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Was wäre, wenn Designer die Farbe festlegen könnten, noch bevor das Garn überhaupt existiert?

SUSTAINABLE INNOVATIONS

11. Juli 2026

Sowohl in der Mode- als auch in der Textilindustrie wird Kreativität oft hochgelobt. Doch viele der kreativen Entscheidungen in der Branche werden getroffen, lange bevor ein Designer überhaupt mit dem Entwerfen beginnt. Die Farbwahl ist eine davon. Die Sache ist die: Wenn ein Designer das Garn auswählt, hat bereits jemand anderes die verfügbaren Farben, Reihenfolgen und Kombinationen festgelegt. Es gibt zwar eine Auswahl, aber nur innerhalb bestimmter Grenzen.

Kreativität schon im Vorfeld fördern

Das Studio Alice Gielen hat mit dem „Sliver Fiber Printer“ eine der frühesten Phasen der Textilproduktion neu konzipiert. Anstatt das Garn erst nach dem Spinnen einzufärben, trägt das System die Farbe direkt auf die losen Fasern – das sogenannte „Sliver“ – auf, noch bevor das Spinnen stattfindet. So können Designer Farbfolgen, Farbverläufe, mathematische Muster oder sogar Morsecode direkt in das Material selbst einprogrammieren, noch bevor das Garn entsteht. Besser noch: Diese Sequenzen lassen sich in Echtzeit anpassen, wodurch die Farbentwicklung zu einem aktiven Dialog zwischen Designer, Maschine und Material wird. Die Technologie ist beeindruckend. Noch bedeutender ist jedoch die Verlagerung der kreativen Entscheidungshoheit.

Die Beziehung zwischen Mensch und Maschine neu überdenken

Viele von uns wissen, dass Automatisierung oft als etwas dargestellt wird, das menschliche Kreativität ersetzt. Das Studio Alice Gielen schlägt etwas ganz anderes vor.

Anstatt Maschinen als Werkzeuge zu betrachten, die lediglich Anweisungen ausführen, schafft der „Sliver Fiber Printer“ Raum für Zusammenarbeit. Programmierte Logik, Materialverhalten und menschliche Intuition beeinflussen sich während des gesamten Herstellungsprozesses gegenseitig, sodass unerwartete Ergebnisse Teil des Designs selbst werden können.

Alice erklärt: „Ich möchte zu einer wachsenden Debatte beitragen, die Maschinen nicht nur als Produktionswerkzeuge betrachtet, sondern als Partner im kreativen Prozess, die sowohl die Methode als auch die Kunst des Schaffens beeinflussen können.“

Diese Idee gewinnt zunehmend an Bedeutung, da künstliche Intelligenz und computergestütztes Design immer mehr Teil der kreativen Landschaft der Modebranche werden. Vielleicht geht es in der Zukunft nicht um den Gegensatz zwischen Mensch und Maschine. Vielleicht geht es vielmehr darum, zu lernen, wie man gemeinsam etwas schafft.

„Ich möchte zu einer sich entwickelnden Debatte beitragen, in der Maschinen nicht nur als Produktionsmittel, sondern als Partner im kreativen Prozess betrachtet werden, die sowohl die Methode als auch die Kunst des Schaffens beeinflussen können.“

Eine andere Art, Textilsysteme zu entwickeln

Der Sliver Fiber Printer erweitert nicht nur die kreativen Möglichkeiten.

Indem er die Farbentscheidungen in eine frühere Phase des Produktionsprozesses verlagert, gibt er unabhängigen Designern, Kunsthandwerkern und kleinen Ateliers mehr Spielraum für Experimente und unterstützt gleichzeitig die Kleinserienfertigung durch ein geschlossener Kreislauf-Färbeverfahren ohne Wasserabfall. Anstatt sich bei der Auswahl der verfügbaren Garne auf industrielle Prognosen zu verlassen, werden Designer zu Gestaltern ihrer eigenen Materialsprache.

Diese Philosophie wird durch KI MONO zum Leben erweckt, ein Strickkleidungsstück, das von den japanischen Kasuri- und Ikat-Traditionen inspiriert ist und bei dem algorithmische Farbreihen zu tragbaren Ausdrucksformen sowohl des kulturellen Erbes als auch des computergestützten Designs werden. Es zeigt, dass Innovation Tradition würdigen und gleichzeitig deren Möglichkeiten erweitern kann.

Besucher, die vom 14. bis 16. Juli 2026 den Bereich „Sustainable Innovation“ auf der Munich Fabric Start erkunden, werden ein Projekt entdecken, das eine trügerisch einfache Frage stellt – und dabei mehr als nur eine neue Textilmaschine vorfinden.

Sie werden einer neuen Denkweise über Urheberschaft begegnen. Denn vielleicht geht es bei der Zukunft der Textilinnovation nicht einfach nur darum, bessere Materialien herzustellen. Vielleicht geht es darum, den Designern die Freiheit zurückzugeben, diese von Anfang an selbst zu gestalten.

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DAS KÖNNTE FÜR SIE AUCH INTERESSANT SEIN

]]> Leather from the Sea – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/leather-from-the-sea-sustainable-innovations/ Fri, 10 Jul 2026 08:00:03 +0000 https://www.munique.blog/?p=83833 Leather from the Sea – SUSTAINABLE INNOVATIONS

„Durch praktisches Experimentieren erkunde ich das Potenzial neuer Oberflächen und alternativer Lederformen, mit dem Ziel, das menschliche Leben wieder mit der Natur als einem miteinander verflochtenen Gefüge zu verbinden.“

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Was wäre, wenn die Zukunft des Leders nicht vom Land käme?

SUSTAINABLE INNOVATIONS

10. Juli 2026

Seit Jahrzehnten dreht sich die Suche nach Alternativen zu Leder um eine Frage: Was kann Leder ersetzen?

Es gab bereits Myzel, Ananasblätter, Kakteen und sogar Apfelabfälle. Jedes neue Material verspricht, den ökologischen Fußabdruck der Modebranche zu verringern und gleichzeitig die Eigenschaften von traditionellem Leder nachzuahmen. Nun betritt die Designerin und Forscherin Indrė Mikuckė die Bühne und lädt uns ein, eine ganz andere Möglichkeit in Betracht zu ziehen.

Mit der Natur gestalten, nicht gegen sie

Im Rahmen ihres Forschungsprojekts „Leather from the Sea“ untersucht Indrė, wie Algen, natürliche Inhaltsstoffe und aus Algen gewonnene Bindemittel durch einen Prozess aus Mischen, Gießen und kontrollierter Trocknung in flexible Biomaterialien umgewandelt werden können. Die so entstehenden Oberflächen sollen Leder nicht perfekt imitieren.

Stattdessen zelebrieren sie die subtilen Unregelmäßigkeiten, Texturen und Farbnuancen, die während des Herstellungsprozesses auf natürliche Weise entstehen. Jedes Muster spiegelt die unvorhersehbare Schönheit der Materialien selbst wider und schafft Oberflächen, die sich sowohl vertraut als auch völlig neu anfühlen.

Anstatt die Natur zu zwingen, sich industriellen Erwartungen anzupassen, fragt das Projekt danach, was passiert, wenn Design mit natürlichen Prozessen zusammenwirkt. Es ist eine subtile Veränderung. Aber eine wichtige.

„Durch praktisches Experimentieren erkunde ich das Potenzial neuer Oberflächen und alternativer Lederformen, mit dem Ziel, das menschliche Leben wieder mit der Natur als einem miteinander verflochtenen Gefüge zu verbinden.“

Über den Materialersatz hinausblicken

Die Sache ist die: In der Modebranche wird Materialinnovation oft als Ersatzprozess betrachtet. Eine Faser ersetzen. Eine Beschichtung ersetzen. Ein Material durch ein anderes ersetzen. „Leather from the Sea“ stellt diese Denkweise jedoch in Frage.

Anstatt einfach nur nach einem direkten Ersatz zu suchen, erforscht Indrė eine völlig andere Beziehung zwischen Designern, Materialien und der Natur. Meeresressourcen werden zu mehr als nur Rohstoffen. Sie werden zu Partnern bei der Entwicklung zukünftiger Biomaterialien, die die Umweltbelastung minimieren und gleichzeitig neue kreative Möglichkeiten für Mode, Accessoires und Innenausstattung eröffnen.

Wie sie erklärt:

„Durch praktische Experimente erkunde ich das Potenzial neuer Oberflächen und alternativer Lederformen, mit dem Ziel, das menschliche Leben wieder mit der Natur als einem miteinander verbundenen Gefüge zu verbinden.“

Es ist eine Philosophie, die das Experimentieren mit Materialien in den Mittelpunkt des ökologischen Denkens stellt und zeigt, dass es bei Innovation ebenso sehr um die Veränderung unserer Beziehung zur Natur geht wie um die Veränderung von Materialien.

Materialien, über die noch diskutiert wird

Einer der überzeugendsten Aspekte von „Leather from the Sea“ ist, dass das Projekt nicht vorgibt, alle Antworten zu haben. Die Materialien befinden sich noch in der Entwicklung, und es wird kontinuierlich an ihrer Haltbarkeit, ihren zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten und ihrer Leistungsfähigkeit in den Bereichen Mode, Accessoires, Innenausstattung und experimentelles Design geforscht.

Darin liegt eine gewisse Ehrlichkeit.

Innovation wird oft als fertiges Produkt präsentiert – ordentlich verpackt und marktreif. Forschung funktioniert jedoch selten so. Sie ist iterativ, experimentell und entwickelt sich ständig weiter. Vielleicht sind Projekte wie „Leather from the Sea“ gerade deshalb so wichtig.

Besucher, die im Juli dieses Jahres den Bereich „Sustainable Innovation“ auf der Munich Fabric Start erkunden, werden nicht einfach nur eine weitere Lederalternative entdecken. Sie werden auf einen Designer treffen, der tiefgreifendere Fragen dazu stellt, wie Materialien konzipiert, entwickelt und bewertet werden. Denn die Zukunft der Mode hängt möglicherweise nicht allein davon ab, neue Ressourcen zu finden.

Sie hängt vielleicht davon ab, dass wir lernen, bewusster mit den Ressourcen umzugehen, die die Natur uns bereits zur Verfügung gestellt hat. Besuchen Sie unbedingt den Bereich „Sustainable Innovation“ auf der Munich Fabric Start, die vom 14. bis 16. Juli 2026 stattfindet.

WEBSITEPORTFOLIOLINKEDININSTAGRAM: new_materiality

DAS KÖNNTE FÜR SIE AUCH INTERESSANT SEIN:

]]> Maison du Flock – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/maison-du-flock-sustainable-innovations/ Thu, 09 Jul 2026 08:00:44 +0000 https://www.munique.blog/?p=83832 Maison du Flock – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Das Atelier arbeitet mit den unterschiedlichsten Materialien – von zartem Tüll und Spitze bis hin zu Leder, Pailletten und anderen unkonventionellen Stoffen – und hat Flock zu einer zeitgemäßen Designsprache weiterentwickelt, die den Anforderungen der Luxusmode und der Haute Couture gerecht wird.

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Warum die nächste Innovation in der Modebranche vielleicht ein Handwerk ist, das wir vergessen haben

SUSTAINABLE INNOVATIONS

9. Juli 2026

Es wird oft argumentiert, dass die Modebranche stets vom Neuen fasziniert ist: neue Fasern, neue Veredelungen, neue Technologien, die versprechen, die Branche zu revolutionieren. Es scheint jedoch, dass einige der spannendsten Innovationen gar nicht mit einer Erfindung beginnen, sondern damit, ein Handwerk wiederzuentdecken, das seit Jahrzehnten still und leise existiert, und zu fragen, was daraus werden könnte.

Vom 14. bis 16. Juli 2026 haben Besucher des „Sustainable Innovation“-Bereichs auf der Munich Fabric Start die Gelegenheit, genau das anhand der Arbeiten von Maison du Flock zu entdecken.

Das 2022 gegründete, in den Niederlanden ansässige Atelier hat sich auf experimentellen Flockdruck in limitierter Auflage für Luxusmarken und Haute Couture spezialisiert. In einer Zeit, in der die Modebranche nach neuen Wegen sucht, Handwerkskunst mit Innovation zu verbinden, zeigt Maison du Flock, dass eine etablierte Textiltechnik uns immer noch überraschen kann.

„Das Studio arbeitet mit den unterschiedlichsten Materialien – von zartem Tüll und Spitze bis hin zu Leder, Pailletten und anderen unkonventionellen Stoffen – und hat die Flocktechnik in eine zeitgemäße Designsprache verwandelt, die den Anforderungen der Luxusmode und der Haute Couture gerecht wird. Jedes Projekt stellt gängige Vorstellungen darüber in Frage, wo diese Technik eingesetzt werden kann und wie Textur sowohl die Handwerkskunst als auch das Geschichtenerzählen bereichern kann.“

Flock neu interpretiert für den Luxusbereich

Für viele ist Flock zwar ein vertrauter Begriff, wird aber selten gewürdigt. Bei diesem elektrostatischen Verfahren werden feine Fasern auf den Stoff aufgebracht, wodurch eine unverwechselbare, samtartige Oberfläche entsteht, die dem Stoff Fülle, Tiefe und Haptik verleiht. In der Vergangenheit wurde diese Technik oft mit dekorativen Anwendungen in Verbindung gebracht.

Maison du Flock sieht darin etwas ganz anderes.

Das Studio arbeitet mit den unterschiedlichsten Materialien – von zartem Tüll und Spitze bis hin zu Leder, Pailletten und anderen unkonventionellen Stoffen – und hat Flock in eine zeitgenössische Designsprache verwandelt, die den Ansprüchen der Luxusmode und der Haute Couture gerecht wird. Jedes Projekt hinterfragt gängige Vorstellungen darüber, wo diese Technik eingesetzt werden kann und wie Textur sowohl die Handwerkskunst als auch das Storytelling bereichern kann.

Wie die Gründer Eugène und Annika erklären:

„Es bringt das Beste in uns beiden zum Vorschein.“

Diese einfache Aussage fasst den Geist eines Ateliers zusammen, das von technischer Neugier und dem gemeinsamen Bestreben angetrieben wird, die Grenzen dessen, was mit Flock erreicht werden kann, kontinuierlich zu erweitern.

Innovation durch Handwerkskunst

In der Modebranche besteht die Tendenz, Innovation und Handwerkskunst so zu behandeln, als gehörten sie in getrennte Diskurse. Maison du Flock beweist still und leise das Gegenteil.

Das Studio arbeitet mit Luxusmodehäusern in den Niederlanden, Frankreich, Italien und Spanien zusammen und kooperiert gleichzeitig mit Fasernovatoren, Textil-Start-ups und Industriepartnern, um völlig neue Anwendungsmöglichkeiten für Flock zu erforschen. Hier ist Handwerkskunst nicht statisch. Sie entwickelt sich durch Forschung, Experimente und Zusammenarbeit ständig weiter.

Bei Innovation geht es schließlich selten darum, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Es geht vielmehr darum, unsere Sichtweise zu verändern.

Mit Blick auf eine stärker kreislauforientierte Zukunft

Diese Denkweise geht über die Ästhetik hinaus.

Im Rahmen des FLOCC-Projekts untersucht Maison du Flock, wie aus postindustriellen Textilabfällen natürliche Flockfasern hergestellt werden können. Durch die Umwandlung bestehender Abfallströme in hochwertige Oberflächenmaterialien zeigt das Projekt, dass Luxus und Nachhaltigkeit sich gegenseitig stärken können, anstatt miteinander zu konkurrieren.

Dies spiegelt auch einen umfassenderen Wandel wider, der sich derzeit in der gesamten Textilindustrie vollzieht. Die Zukunft wird nicht einfach durch bahnbrechende Materialien bestimmt werden. Sie wird von kreativen Partnerschaften geprägt sein, die etablierte Prozesse hinterfragen, bestehende Ressourcen neu überdenken und die Möglichkeiten traditioneller Handwerkskunst erweitern.

Besucher, die im Juli auf der Munich Fabric Start den Bereich „Sustainable Innovation“ erkunden, werden mehr als nur ein außergewöhnliches Druckatelier entdecken. Sie werden ein Unternehmen kennenlernen, das neu definiert, wie traditionelle Techniken zur Zukunft der Mode beitragen können. Denn manchmal ist die spannendste Innovation nicht die neueste Technologie. Manchmal besteht sie darin, ein übersehenes Handwerk mit völlig neuen Augen zu betrachten.

WEBSITEIG: maison_du_flockLINKEDIN

DAS KÖNNTE FÜR SIE AUCH INTERESSANT SEIN:

]]> KnitForm+ by Jeanne Mora – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/knitform-by-jeanne-mora-sustainable-innovations/ Tue, 20 Jan 2026 09:00:25 +0000 https://www.munique.blog/?p=83510 KnitForm+ by Jeanne Mora – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Entscheidend ist, wie das Textil reagiert: wie es das Volumen reguliert, den Druck verteilt und von flachen in dreidimensionale Zustände übergeht. Die Transparenz des Prozesses ist in der Methodik selbst verankert.

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KnitForm+ von Jeanne Mora

Wenn Stricken Struktur statt Oberfläche wird

SUSTAINABLE INNOVATIONS

20. Januar 2026

KnitForm+ ist kein neues Garnsystem und keine Oberflächeninnovation. Was es von anderen unterscheidet, ist die Verwendung von Strick als strukturelle Designmethode, bei der Form, Volumen und Stabilität direkt durch die textile Konstruktion erzeugt werden und nicht durch Rahmen, Polsterungen oder starre Stützen vorgegeben werden.

KnitForm+ wurde von der Designerin Jeanne Mora entwickelt und positioniert das Stricken als Konstruktionssprache. Die Architektur der Maschen, die Spannung und die maschinellen Einschränkungen werden zu den primären Formgebenden Faktoren. Anstatt diese Einschränkungen als technische Probleme zu betrachten, behandelt Mora sie als Designparameter, die das Verhalten aktiv beeinflussen. Das Ergebnis ist eine Reihe von gestrickten Strukturen, die sich durch ihre eigene Materiallogik falten, komprimieren, aufblasen und ausdehnen lassen.

Die Herkunft des Materials ist bewusst zweitrangig gegenüber der Struktur. KnitForm+ wird nicht als Faserinnovation präsentiert, sondern als ein System, mit dem das Verhalten von Strickwaren auf verschiedenen Materialbasen bearbeitet werden kann. Was zählt, ist, wie das Textil reagiert: wie es das Volumen reguliert, den Druck verteilt und von flachen zu dreidimensionalen Zuständen übergeht. Die Transparenz des Prozesses ist in der Methodik selbst verankert. Jede Form entsteht durch iterative Probenahme, strukturelle Tests und maschinelle Experimente und nicht durch dekorative Veredelung.

„Entscheidend ist, wie das Textil reagiert: wie es das Volumen reguliert, den Druck verteilt und von flachen in dreidimensionale Zustände übergeht. Die Transparenz des Prozesses ist in der Methodik selbst verankert.“

Skalierbarkeit wird durch Anpassungsfähigkeit erreicht. KnitForm+ ist derzeit ein Forschungs- und Design-Framework, keine Produktlinie. Seine Logik lässt sich auf Möbel, Innenausstattung und Raumgestaltung anwenden, erfordert jedoch die Zusammenarbeit mit industriellen Strickereien. Das Projekt ist daher grundsätzlich skalierbar, wurde jedoch bewusst nicht zu vorgefertigten Typologien vereinfacht.

Die Leistungsfähigkeit wird eher durch das Verhalten als durch Komfortansprüche definiert. Die gestrickten Strukturen zeichnen sich durch kontrollierte Flexibilität, Kompression und Verformbarkeit aus. Bei Stücken wie dem aufblasbaren Strickstuhl, der gemeinsam mit TextielLab in Tilburg entwickelt wurde, reguliert das Textil Volumen und Druck allein durch die Maschenkonstruktion. Der Kompromiss ist klar: Diese Systeme erfordern eine präzise Maschinensteuerung und ein tiefes Verständnis der Materialien, reduzieren aber im Gegenzug den Bedarf an sekundären Konstruktionsschichten.

Im breiteren Branchenkontext stellt KnitForm+ die Trennung zwischen Textildesign und Produktentwicklung in Frage. Es positioniert das Stricken als Werkzeug zur Lösung struktureller Probleme und nicht zur Gestaltung von Oberflächen. Für Möbeldesigner, Textilentwickler und Hersteller bedeutet dies eine Verlagerung von Textilien als Bezüge hin zu Textilien als Gerüsten.

KnitForm+ erhebt nicht den Anspruch, die Produktion zu optimieren oder Nachhaltigkeit durch Materialersatz zu erreichen. Sein Beitrag ist grundlegender. Es schlägt vor, dass Textilien aktive Konstruktionssysteme sein können, die in der Lage sind, Form, Verhalten und Funktion direkt zu gestalten.

Für Jeanne Mora misst sich Erfolg nicht an der Reproduzierbarkeit von Produkten, sondern daran, Stricken als strukturelle Design-Disziplin mit industrieller Relevanz zu etablieren. Bei KnitForm+ geht es weniger darum, wie Stricken aussieht, sondern vielmehr darum, was Stricken leisten kann.

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]]> RETRAKT – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/retrakt-sustainable-innovations/ Mon, 19 Jan 2026 09:00:29 +0000 https://www.munique.blog/?p=83506 RETRAKT – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Leistung wird in diesem Zusammenhang anhand der organisatorischen Resilienz gemessen. RETRAKT nutzt Resilienz-Engineering, um Mitarbeitern dabei zu helfen, komplexe und sich ändernde Anforderungen zu antizipieren, zu überwachen, darauf zu reagieren und daraus zu lernen.

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RETRAKT: Von der zirkulären Ambition zur operativen Realität

SUSTAINABLE INNOVATIONS

19. Januar 2026

RETRAKT ist kein neues Material, keine neue Faser und kein neues Gewebesystem. Was es von anderen unterscheidet, ist grundlegender: Es handelt sich um einen forschungsbasierten Transformationsrahmen, der Textil- und Bekleidungsunternehmen dabei helfen soll, die Anforderungen der Kreislaufwirtschaft in ihrem Tagesgeschäft umzusetzen. In einer Zeit, in der Kreislaufwirtschaft durch EU-Gesetze vorgeschrieben wird, konzentriert sich RETRAKT auf die Lücke, mit der die meisten Unternehmen zu kämpfen haben: die Umsetzung von Vorschriften in praktikable Prozesse in den Bereichen Design, Beschaffung, Produktion und Datenmanagement.

RETRAKT wurde im Rahmen des Forschungsprojekts „Resilient Transformation Management for the Circular Economy in the Textile Industry” entwickelt und betrachtet Kreislaufwirtschaft als eine soziotechnische Herausforderung und nicht als eine rein technische. Die zentrale Innovation besteht in der Kombination von Produktkonformitätsmanagement, Resilienz-Engineering und mitarbeiterzentriertem Prozessdesign, um Unternehmen dabei zu unterstützen, auf strukturierte und realistische Weise von einer linearen zu einer zirkulären Wertschöpfung überzugehen.

„Leistung wird in diesem Zusammenhang anhand der organisatorischen Resilienz gemessen. RETRAKT nutzt Resilienz-Engineering, um Mitarbeitern dabei zu helfen, komplexe und sich ändernde Anforderungen zu antizipieren, zu überwachen, darauf zu reagieren und daraus zu lernen.“

Anstatt Nachhaltigkeitsversprechen zu machen, geht RETRAKT von regulatorischen Fakten aus. Neue EU-Textilgesetze, einschließlich der Anforderungen im Zusammenhang mit der EU-Textilstrategie 2030, werden zirkuläres Design, Transparenz und Rückverfolgbarkeit gesetzlich verbindlich machen. RETRAKT analysiert diese Gesetze systematisch und übersetzt sie in konkrete Aufgaben für Unternehmen, von der Materialauswahl und Designentscheidungen bis hin zur Lieferantenkommunikation und Datendokumentation.

Compliance wird als Rückgrat der Kreislaufwirtschaft behandelt und nicht als nachträglicher Gedanke. Daher wird die Rückverfolgbarkeit innerhalb von RETRAKT eher durch Prozesstransparenz als durch Labels erreicht. Das Projekt entwickelt Methoden zur Dokumentation von Arbeitsabläufen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswegen innerhalb von Unternehmen, unterstützt durch eine geplante digitale Kooperationsplattform. Diese Plattform soll die Zusammenarbeit über internationale Wertschöpfungsketten hinweg unterstützen und Unternehmen auf zukünftige Anforderungen wie den digitalen Produktpass vorbereiten.

In Bezug auf die Skalierbarkeit ist RETRAKT kein Laborexperiment, sondern ein praxisorientiertes Forschungsprojekt, das von 2025 bis 2028 direkt in Partnerunternehmen aus der Textil- und Bekleidungsindustrie durchgeführt wird. Seine Skalierbarkeit liegt in seiner Übertragbarkeit: Die entwickelten Verfahren, Werkzeuge und Methoden sind so konzipiert, dass sie von anderen Unternehmen und langfristig möglicherweise auch von anderen Branchen, die einem ähnlichen regulatorischen Druck ausgesetzt sind, übernommen werden können.

Leistung wird in diesem Zusammenhang anhand der organisatorischen Resilienz gemessen. RETRAKT wendet Resilienz-Engineering an, um Mitarbeitern dabei zu helfen, komplexe und sich ändernde Anforderungen zu antizipieren, zu überwachen, darauf zu reagieren und daraus zu lernen. Dieser menschenzentrierte Ansatz erkennt an, dass Kreislaufwirtschaft nur dann funktionieren kann, wenn die Menschen in den Unternehmen in die Lage versetzt werden, mit Unsicherheit und Komplexität umzugehen, anstatt sich davon überwältigen zu lassen.

RETRAKT positioniert sich klar innerhalb des breiteren Wandels der Branche weg von freiwilliger Nachhaltigkeit hin zu verbindlicher Kreislaufkonformität. Es ist besonders relevant für Marken, Hersteller und Lieferanten, die erkennen, dass die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit nicht nur von besseren Materialien, sondern auch von besseren Systemen abhängt.

Erfolg bedeutet für RETRAKT nicht das Ergebnis eines einzelnen Produkts. Es ist die Schaffung eines wiederholbaren, widerstandsfähigen Modells für die Kreislaufumstellung, das Unternehmen realistisch nutzen können.

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]]> MATERIA FUTURA – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/materia-futura-sustainable-innovations/ Sun, 18 Jan 2026 09:00:11 +0000 https://www.munique.blog/?p=83502 MATERIA FUTURA – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Materia Futura schlägt weder eine neue Kategorie von Biomaterialien noch ein fertiges kommerzielles Textil vor. Das Besondere an diesem Projekt ist seine designorientierte Untersuchung der emotionalen und ästhetischen Dimensionen biobasierter Materialien, ein Bereich, der in der Nachhaltigkeitsdebatte oft vernachlässigt wird.

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MATERIA FUTURA: Die Wiederentdeckung sinnlicher Begierden in biobasierten Materialien

SUSTAINABLE INNOVATIONS

18. Januar 2026

Materia Futura schlägt weder eine neue Kategorie von Biomaterialien noch ein fertiges kommerzielles Textil vor. Das Besondere an diesem Projekt ist seine designorientierte Untersuchung der emotionalen und ästhetischen Dimensionen biobasierter Materialien, ein Bereich, der in der Nachhaltigkeitsdebatte oft vernachlässigt wird. Materia Futura wurde von Alessia Pasquini und Beatriz Sandini gegründet und stellt eine direkte Frage: Warum wird von nachhaltigen Materialien immer noch erwartet, dass sie roh, gedeckt oder rein funktional aussehen?

Materia Futura wurde Anfang 2025 als Designforschungsprojekt ins Leben gerufen und untersucht, wie Biomaterialien durch Schimmer, Irisieren, Oberflächentiefe und visuelle Bewegung die Sinne ansprechen können. Anstatt diese Eigenschaften als oberflächlich zu betrachten, positioniert das Projekt sie als entscheidend für die menschliche Verbindung und die langfristige Akzeptanz von Materialien. Die ersten Ergebnisse wurden auf der Dutch Design Week 2025 im Rahmen der Ausstellung „Basic Instinct: Making–With“ präsentiert. Die erste Phase der Forschung wurde in Zusammenarbeit mit Paulina Martina, einer Digitaldesignerin, entwickelt, die an der Virtual-Reality-Komponente arbeitete. Ein Teil dieser ersten Phase konzentrierte sich darauf, eine Verbindung zwischen den physischen Materialien und der virtuellen Welt herzustellen. Weitere Informationen zu diesem Aspekt finden Sie auf der Website von Materia Futura.

„Nachhaltigkeit sollte nicht nur verantwortungsbewusst, sondern auch begehrenswert sein – sie sollte schimmern, leuchten und unsere Sinne ansprechen.“

Die Arbeit kombiniert Experimente mit biobasierten Materialien mit traditionellen Handwerkstechniken und nutzt praktische Verfahren, um über die typischerweise mit nachhaltigem Design verbundene Bildsprache hinauszugehen. Effekte wie Farbverschiebungen, Moiré-Muster und mehrschichtige Texturen werden nicht als Dekoration, sondern als inhärente Materialausdrucksformen untersucht, die von Naturphänomenen inspiriert sind. Während in früheren Phasen des Projekts die Verbindungen zwischen physischen Materialien und digitalen oder immersiven Umgebungen untersucht wurden, überprüfen die Designer derzeit, wie und ob diese Komponenten in zukünftigen Iterationen weitergeführt werden sollen.

Materia Futura befindet sich derzeit in einer Forschungs- und Erkundungsphase. Die entwickelten Materialien sind noch nicht für die sofortige industrielle Produktion oder die Integration in Kollektionen vorgesehen. Stattdessen fungiert das Projekt als Provokation und Testfeld für Designer, Materialentwickler und Marken, die daran interessiert sind, die Wahrnehmung, Kommunikation und Nachfrage von Nachhaltigkeit zu erweitern.

Im weiteren Materialkontext stellt Materia Futura die Annahme in Frage, dass verantwortungsbewusste Materialien visuell zurückhaltend sein müssen, um glaubwürdig zu sein. Sein Beitrag besteht darin, Nachhaltigkeit als etwas neu zu definieren, das sinnlich, ausdrucksstark und kulturell resonant sein kann, ohne dabei seine biologischen oder ethischen Grundlagen zu leugnen.

Für Pasquini und Sandini definiert sich Erfolg nicht durch ein einzelnes materielles Ergebnis, sondern durch die Schaffung von Raum für eine reichhaltigere, emotional intelligentere Zukunft für biobasiertes Design.

WEBSITEIG: materia_futuraa

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]]> THREADED PROTOCOLS – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/threaded-protocols-sustainable-innovations/ Sat, 17 Jan 2026 09:00:43 +0000 https://www.munique.blog/?p=83426 THREADED PROTOCOLS – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Threaded Protocols ist weder eine textile Innovation im kommerziellen Sinne noch ein digitales Werkzeug, das als Handwerk getarnt ist. Was die Arbeit auszeichnet, ist ihre materielle Untersuchung darüber, wie computergestützte Logik in der Textilpraxis ihren Ursprung findet und was verloren geht, wenn diese Logiken in undurchsichtige technologische Systeme abstrahiert werden.

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THREADED PROTOCOLS:

Wenn Weben wieder zu Berechnung wird

Entdecken Sie diese innovativen Projekte auf dem Sustainable Innovations Forum im Keyhouse in Halle 2.

17. Januar 2026

Threaded Protocols ist weder eine textile Innovation im kommerziellen Sinne noch ein digitales Werkzeug, das als Handwerk getarnt ist. Was die Arbeit auszeichnet, ist ihre materielle Untersuchung darüber, wie computergestützte Logik in der Textilpraxis ihren Ursprung findet und was verloren geht, wenn diese Logiken in undurchsichtige technologische Systeme abstrahiert werden.

Das von der Künstlerin und Forscherin Floor Berkhout entwickelte Projekt Threaded Protocols erforscht die strukturelle Beziehung zwischen Weben und Informatik. Beide beruhen auf binären Entscheidungen, Musterausführung und logischer Sequenzierung. Historisch gesehen war der Webstuhl der erste Computer. Threaded Protocols kehrt zu diesem Ursprung zurück und nutzt die Textilherstellung, um die physische, gestische Natur der Informatik offenzulegen, die zeitgenössische digitale Infrastrukturen weitgehend verborgen haben.

Berkhouts Praxis fungiert als kritische technische Praxis, die mit handwerklichen Methoden arbeitet, um zu verstehen, wie Protokolle materiell funktionieren. In Threaded Protocols wird jede Fadenkreuzung zu einer binären Operation: davor oder dahinter, Null oder Eins. Bedeutung entsteht langsam, durch Wiederholung und Aufmerksamkeit, statt durch Geschwindigkeit oder Optimierung. Diese Langsamkeit ist gewollt. Sie lehnt sich an Prinzipien des „Perma-Computing“ an, welche die Unvermeidbarkeit von schnellem, extraktivem technologischem Fortschritt und dessen Einfluss auf digitale Systeme sowie die Textilindustrie hinterfragen.

Das Projekt rückt zudem die geschlechtsspezifische Geschichte sowohl der Textilarbeit als auch der Informatik in den Vordergrund – von den Websälen des 19. Jahrhunderts bis hin zu den Frauen, die Mitte des 20. Jahrhunderts als „Computer“ arbeiteten. Durch die Rückbettung der Informatik in die Hände versucht Threaded Protocols, die Handlungsfähigkeit (Agency) zurückzugewinnen, die durch Industrialisierung und Black-Box-Technologien entzogen wurde.

WEBSITEIG: floor.berkhout

Threaded Protocols wird als prozessorientierte Forschung und interaktive Installation präsentiert, nicht als skalierbares Produkt oder materielle Lösung. Seine Relevanz liegt darin, wie es Technologie als etwas neu rahmt, das gemacht, berührt und durch menschliche Entscheidungen geformt wird, anstatt als ein abstraktes, neutrales System.

Für Designer, Technologen und Forscher bietet Threaded Protocols eine Erinnerung daran, dass Systeme, die präzise und objektiv erscheinen, immer politisch, immer konstruiert und immer auf materielle Entscheidungen zurückzuführen sind. In einer von Effizienz dominierten Landschaft beharrt Berkhouts Arbeit auf einem anderen Wert: dem Recht, Bedeutung langsam aufzubauen.

Der genaue Betrachter findet einen Bonus: Ihre Arbeit berührt auch Themen wie Emanzipation, Geschlechtergerechtigkeit und historische Manipulation…

Jeder Beitrag, den Sie für hilfreich halten, um einen eigenen Artikel über Ihr Projekt zu erstellen.
https://materialprotocols.site/presskit/
https://materialprotocols.site/research&&notes/

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]]> Living Matter: Bio-Luxury for Future Materials https://www.munique.blog/living-matter-bio-luxury-for-future-materials/ Sun, 31 Aug 2025 10:00:26 +0000 https://www.munique.blog/?p=83250 Living Matter: Bio-Luxury for Future Materials

Wijkman’s idea came from a simple but important observation: animals carry seeds across ecosystems in their fur.

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Living Matter: Bio-Luxury for Future Materials

SUSTAINABLE INNOVATIONS

31. August 2025

Luxus war schon immer voller Widersprüche. Er wird für seine Handwerkskunst und Faszination bewundert, aber oft wegen seines Übermaßes kritisiert. Living Matter greift diese Spannung auf und stellt die Frage: Was wäre, wenn Luxus nicht aus Seltenheit oder Exklusivität bestehen würde, sondern aus Verantwortung und Kreativität?

Indigo, eine Farbe mit viel Geschichte, steht im Mittelpunkt dieses Projekts. Denim symbolisiert traditionell Stärke und Langlebigkeit; seine Rauheit wird mit Arbeit und Zweckmäßigkeit assoziiert. In diesem Fall wird Indigo genutzt, um zu provozieren. Biowerkstoffe wie Indigo Fur, Indigo BioLeather und Indigo Veil verwandeln die typische Rauheit von Denim in etwas Weiches, Leichtes und geradezu elegant Anmutendes. Diese Materialien sind so gestaltet, dass sie hochwertig wirken, aber gleichzeitig darauf ausgelegt, sich zu verändern, zu altern und schließlich wieder in den Kreislauf der Natur zurückzukehren

Bei diesem Prozess werden marine Biopolymere, Pflanzenfasern und sogar Holzkohlereste verwendet, die mit Baumwolle und natürlichen Indigo-Farbstoffen vermischt werden. Das Ergebnis sind nicht bloß Oberflächen, sondern Materialien, die durch Techniken wie Falten, Plissieren und Fellverarbeitung geformt werden. Sie wirken lebendig und verbinden wissenschaftliche Präzision mit handwerklicher Raffinesse. Jedes Stück erzählt eine Geschichte darüber, was passiert, wenn das Alte und das Neue sich begegnen.

„Indem Luxus als naturorientiertes, handwerksbasiertes Konzept neu gedacht wird, leistet das Projekt Pionierarbeit für nachhaltigen Luxus.“
Shushanik Droshakiryan

Auffällig ist, wie schön diese Materialien ganz ohne Zurückhaltung sind. Nachhaltiges Design wird oft in gedeckten Farben präsentiert, als wäre Zurückhaltung die einzige Form von Verantwortung. Living Matter verfolgt hingegen einen anderen Ansatz: Das Indigo tritt hier kraftvoll und leuchtend auf, mit reichen, sinnlichen und sehr ansprechenden Texturen. Die Botschaft: Für den Planeten Verantwortung zu übernehmen bedeutet keinesfalls, auf Stil zu verzichten.

Luxus gibt in der gesamten Branche den Ton an und prägt, was Menschen begehren und warum sie sich überhaupt für Mode interessieren. Living Matter stellt diesen Einfluss infrage und fordert dazu auf, von Ausbeutung zu verantwortungsvollem Umgang mit Ressourcen umzudenken. Biobasierte Materialien werden dabei nicht als Kompromiss, sondern als ultimative Form des Begehrenswerten neu definiert.

Das Projekt wird auf dem Sustainable Innovations Forum der Munich Fabric Start im September 2025 vorgestellt und findet dank der Zusammenarbeit mit OFFICINA +39, die den Farbstoff RECYCROMTM RTD OCEAN liefern, sowie EU COTTON, die die Rohbaumwolle bereitstellen, genau am richtigen Ort statt. Indem es Grenzen verschiebt und zukunftsweisende Visionen für die Modewelt präsentiert, hat das Projekt das Potenzial, biobasierte Materialien nicht als Ersatz oder Kompromiss, sondern als neuen Inbegriff von Attraktivität und Begehrlichkeit zu positionieren.

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]]> BIOTEXFUTURE: How to Make Textiles from Fossils https://www.munique.blog/biotexfuture-how-to-make-textiles-from-fossils/ Sat, 30 Aug 2025 08:00:17 +0000 https://www.munique.blog/?p=83226 BIOTEXFUTURE: How to Make Textiles from Fossils

Das Programm ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Universitäten, die gemeinsam nach skalierbaren, biobasierten Alternativen suchen.

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BIOTEXFUTURE: How to Make Textiles from Fossils

30. August 2025

Einer der größten Widersprüche der Modebranche ist, dass sie auf fossilen Rohstoffen basiert. Polyester, Nylon und Acryl machen den Großteil der weltweit verwendeten Fasern aus – das bedeutet, die meisten Kleidungsstücke entstehen ursprünglich aus Erdöl. adidas und die RWTH Aachen University führen das deutsche Projekt BIOTEXFUTURE an, das genau diese Abhängigkeit überwinden will.

Das Programm ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Universitäten, die gemeinsam nach skalierbaren, biobasierten Alternativen suchen. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Im Rahmen des SUSTAINABLE INNOVATIONS Forums auf der Munich Fabric Start werden drei Hauptprojekte vorgestellt

  • CircWool: Ein Verfahren, bei dem mithilfe eines Lösungsmittels Wollfasern wiederhergestellt werden, ohne dass die Qualität darunter leidet.
  • BioPETex: Ein biobasierter Polyester, der genauso leistungsfähig ist wie herkömmliches PET.
  • BioCushion: Ein recycelbares Abstandstextil, das in Schuhen und Kleidung eingesetzt werden kann und sowohl robust als auch vollständig kreislauffähig ist

Diese Projekte sind nicht als einmalige Versuche gedacht, sondern sollen in der Praxis tatsächlich anwendbar sein. Ihre Präsentation im Forum verbindet experimentelle Designideen mit einer langen Tradition angewandter Wissenschaft. Das zeigt, dass sowohl Kreativität als auch eine solide Infrastruktur notwendig sind, um den Wandel hin zu nachhaltigen Textilien zu schaffen.

BioCushion

BioPEtex

BioPEtex

BioPEtex

CircWool

„BIOTEXFUTURE verfolgt die richtige Vision, um die textile Wertschöpfungskette grundlegend zu verändern“
adidas Future Team.

Die Botschaft für Mode und Textilien ist eindeutig: Greenwashing kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir weiterhin vom Erdöl abhängig sind. Es braucht einen grundlegenden Wandel in der Herstellung, und biobasierte Fasern spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die gute Nachricht ist: Die Technologie ist bereits vorhanden, neue Partnerschaften entstehen, und das Interesse an nachhaltigen Lösungen wächst stetig.

Die Petrochemie hat die Textilindustrie in den letzten 100 Jahren geprägt. Doch Projekte wie BIOTEXFUTURE zeigen, dass eine neue Ära anbricht, in der Leistung, Stil und Skalierbarkeit nicht mehr an Erdöl gekoppelt sind, sondern an erneuerbare Innovationen.

CircWool

CircWool

CircWool

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]]> Wetlands Matters – von Marc Wijkmans https://www.munique.blog/wetlands-matter-the-studio-of-marc-wijkmans/ Fri, 29 Aug 2025 11:00:47 +0000 https://www.munique.blog/?p=83148 Wetlands Matters – von Marc Wijkmans

Die Idee von Wijkmans entsprang einer einfachen, aber wichtigen Beobachtung: Tiere transportieren Samen in ihrem Fell durch ganze Ökosysteme.

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Wetlands Matters – von Marc Wijkmans

SUSTAINABLE INNOVATIONS

29. August 2025

In den Niederlanden, wo Land und Wasser untrennbar miteinander verflochten und doch oft Gegenspieler sind, muss Design oft in engem Bezug zur Ökologie gedacht werden. Wetlands Matters vom Studio Wetlands von Marc Wijkmans führt dies in das Textil-Design hinein und behandelt Stoffe nicht als neutrale Oberflächen, sondern als aktive Teilnehmer, die dabei helfen können, Landschaften wachsen zu lassen.

Die Idee von Wijkmans entsprang einer einfachen, aber wichtigen Beobachtung: Tiere transportieren Samen in ihrem Fell durch ganze Ökosysteme. Daraufhin entwickelte er ein Textil, das diesen natürlichen Prozess imitiert – es fängt Samen bewusst ein und verteilt sie weiter. Das Material besteht aus Wolle, Natriumalginat und Leinöl. Anders als glatte, makellose Stoffe gewinnt es seinen Wert gerade durch seine Unregelmäßigkeiten – durch die Art, wie es verhakt, Dinge mitnimmt und so den Prozess der Wiederverwilderung unterstützt. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zu gängigen Vorstellungen von Outdoor-Bekleidung.

„Samen bleiben im Fell haften. Daran anknüpfend kam mir die Idee, dem Material eine fellartige Oberfläche zu geben.“
 Marc Wijkmans

Materialherstellung

Wie wir alle wissen, bestehen moderne Funktionsstoffe heute überwiegend aus synthetischen Materialien – sie sind stark und wasserabweisend konstruiert, gelten jedoch als problematisch, weil sie Mikroplastik freisetzen. Wetlands Matters stellt dieses verbreitete Verständnis von „Funktionalität“ infrage. Hier wird Leistung neu definiert: nicht danach, ob Menschen trocken bleiben, sondern ob die ökologischen Bedürfnisse eines Ortes unterstützt werden.

Das Textil wurde im Naturschutzgebiet Hemelrijkse Waard getestet und zeigt dort, dass Schutz wechselseitig gedacht werden kann – zwischen Träger:in und Landschaft. Daraus ergibt sich eine klare Botschaft für die Mode- und Textilindustrie: Materialien müssen grundlegend neu gedacht werden. Was wäre, wenn Stoffe so entworfen würden, dass sie mit ihrer Umgebung kooperieren, statt ihr zu widerstehen? Was wäre, wenn Vergänglichkeit und biologische Abbaubarkeit nicht als Makel, sondern als wesentliche Tugenden einer nachhaltigen Zukunft verstanden würden?

Alles in allem erhebt Wetlands Matters nicht den Anspruch, sofort marktreif zu sein oder fertige Lösungen anzubieten. Vielmehr versteht es sich als Denkanstoß – als Erinnerung daran, dass die Zukunft von Textilien vielleicht weniger darin liegt, wie lange sie halten oder wie eng sie klassischen Leistungsansprüchen genügen, sondern vielmehr darin, wie leise und stetig sie Landschaften beim Wachsen unterstützen können.

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Materialreparatur

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]]> Atelier Dasha Tsapenko’s MYC_Couture https://www.munique.blog/atelier-dasha-tsapenkos-myc_couture/ Wed, 27 Aug 2025 11:00:07 +0000 https://www.munique.blog/?p=83052 Atelier Dasha Tsapenko’s MYC_Couture

Die Modewelt hat Couture schon immer dafür gefeiert, dass sie schockieren kann. Doch was wäre, wenn Mode nicht nur durch ihren Look überraschte, sondern auch durch das, woraus sie besteht?

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Atelier Dasha Tsapenko’s MYC_Couture

SUSTAINABLE INNOVATIONS

27. August 2025

Die Modewelt hat Couture schon immer dafür gefeiert, dass sie schockieren kann. Doch was wäre, wenn Mode nicht nur durch ihren Look überraschte, sondern auch durch das, woraus sie besteht? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich das Atelier von Dasha Tsapenko. Ihr fortlaufendes Projekt MYC_Couture basiert auf der Idee: Anstatt Kleidung herzustellen, lässt sie Kleidung wachsen.

Tsapenko hat bereits Kleidungsstücke aus Pilzen, Hanf und Flachs geschaffen – lebendige Kollaborationen zwischen der Designerin und Organismen. Die daraus entstandenen Mäntel und Kleider wirken dramatisch und skulptural: Sie sehen aus wie echte Couture-Fantasien, doch gerade ihre biologische Beschaffenheit macht sie neuartig. Die Kleidungsstücke wachsen nach, zerfallen und kehren schließlich zur Erde zurück. Tsapenko hat damit das Konzept des „Bioluxus“ eingeführt, ein Modell, das Wandel und Vergänglichkeit akzeptiert, anstatt sich dagegen zu stemmen.

„Texturen und Materialien werden nicht produziert; sie wachsen.“

Dasha Tsapenko

Diese Vision ist weder ein Gimmick noch ein bloßes Experiment. MYC_Couture versteht, dass der Wandel vom Verständnis von Kleidungsstücken als statische Objekte hin zu Kleidung als Teil ökologischer Kreisläufe nicht bedeutet, am Alten festzuhalten, sondern darin besteht, Wandel, Wachstum und Rückkehr zu feiern.

MYC_Couture ist längst bei Veranstaltungen wie der Dutch Design Week, der Copenhagen Fashion Week und nun auch auf der Munich Fabric Start vertreten – zu finden im Ausstellungsbereich SUSTAINABLE INNOVATIONS. Dort möchte Dasha Tsapenko eine Diskussion darüber anregen, wie Mode und Ökologie neu miteinander verbunden werden können. Ihre Botschaft ist zugleich einfach und radikal: Nachhaltigkeit lässt sich nicht allein durch Effizienzsteigerungen erreichen.

H2 | SI

ATELIER DASHA TSAPENKO

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]]> Plantfur – by Studio iFOCUS https://www.munique.blog/plantfur-by-studio-ifocus/ Tue, 26 Aug 2025 11:00:16 +0000 https://www.munique.blog/?p=83047 Plantfur – by Studio iFOCUS

Veentjer’s Fokus liegt auf dem Rohrkolben – einer Pflanze, die in nassen Böden hervorragend gedeiht.

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Plantfur – by Studio iFocus 

SUSTAINABLE INNOVATIONS

26. August 2025

Moore – oft die „Lungen der Erde“ genannt – sind empfindliche Ökosysteme, die heute unter enormem Druck stehen. Besonders in den Niederlanden droht diesen kohlenstoffreichen Böden der Kollaps: Jahrhunderte der Entwässerung und intensiven Landwirtschaft haben ihre Balance zerstört. Wenn sie zusammenbrechen, setzen sie große Mengen CO₂ frei. Für die Designerin Iris Veentjer ist diese Krise jedoch nicht nur ein Problem, das es zu lösen gilt. Sie sieht darin auch eine Chance, Materialien neu zu denken und unsere Beziehung zur Natur zu überdenken.

Ihr Fokus liegt auf dem Rohrkolben – einer Pflanze, die in nassen Böden hervorragend gedeiht. Sie könnte nicht nur Landschaften verändern, sondern auch Textilien. Aus den zigarrenförmigen Samenständen entwickelt Veentjer ein Material namens Plantfur. Was normalerweise als landwirtschaftlicher Abfall gilt, sammelt sie rechtzeitig ein, bevor es sich unkontrolliert verbreitet. Daraus entstehen Platten, die in ihrer Struktur an Fell erinnern. Jeder Samenstand hat seine eigene Größe, wodurch natürliche Streifenmuster entstehen – einzigartig und ästhetisch.

Der Clou: Plantfur ist nicht nur eine nachhaltige Alternative zu tierischem Fell oder Kunststoffen auf Erdölbasis. Es eröffnet auch Landwirten eine zusätzliche Einkommensquelle – und trägt gleichzeitig zur Reduzierung von Emissionen bei.

„Das frühzeitige Ernten von Rohrkolben-Zigarren verhindert ihre invasive Ausbreitung – und verwandelt Abfall in Wert.“
Iris Veentjer

Dass das Projekt beim SUSTAINABLE INNOVATIONS Forum präsentiert wird, ist ein starkes Zeichen. Es zeigt, dass Nachhaltigkeit mehr bedeutet als „weniger Schaden anrichten“. Plantfur wirft entscheidende Fragen auf: Was wäre, wenn wir Feuchtgebiete zur Fellproduktion nutzen könnten – anstelle von Massentierhaltung? Was wäre, wenn Landwirtschaft im Einklang mit Klimaresilienz stünde, statt sie zu untergraben?

Plantfur ersetzt nicht einfach alte Materialien. Es eröffnet eine neue Denkweise: Materialien als Teil eines ökologischen Kreislaufs. Ein wichtiger Gedanke für die Zukunft der Textilien. Denn Stoffe werden nicht nur danach bewertet, wie sie sich anfühlen, sondern auch danach, wie sie in ein Ökosystem passen.

Veentjers Arbeit macht deutlich: Luxus und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus. Sie können Hand in Hand gehen – in Form von Materialien, die schön sind und gleichzeitig Gutes für die Umwelt tun.

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STUDIO iFOCUS

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]]> ReSOURCE NEWS: KOMBINAT KONOPNY https://www.munique.blog/resource-news-kombinat-konopny/ Wed, 06 Aug 2025 08:00:01 +0000 https://www.munique.blog/?p=82021 ReSOURCE NEWS: KOMBINAT KONOPNY

Kurz gesagt: Hanftextilien sind langlebig, hygienisch und atmungsaktiv.

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RESOURCE NEWS FÜR HERBST.WINTER 26/27

KOMBINAT KONOPNY

6. August 2025

Der ReSOURCE-Bereich auf der MUNICH FABRIC START ist die Beschaffungsplattform für umweltfreundlich und verantwortungsvoll produzierte Textilien, Bekleidung und Accessoires. Suchen, entdecken und beschaffen – alles an einem Ort. Bestellen Sie nachhaltige Materialien jederzeit online auf www.resource-textiles.com.

Mit rund 500 Mustern ist der Bereich für innovative Stoffe und Zusatzstoffe, die biozertifiziert, biobasiert, recycelt, recycelbar oder aus regenerativen Quellen stammen, im Vergleich zu den vergangenen Saisons noch einmal deutlich gewachsen.

Was ist KOMBINAT?

KOMBINAT ist eine Idee. Diese Idee dreht sich um eine Gruppe von Enthusiasten, die sich das verrückte Ziel gesetzt haben, Hanfmaterialien wieder in den textilen Mainstream zurückzubringen. Warum? Weil wir an praktische Lösungen, solides Handwerk und daran glauben, dass es in der heutigen Welt immer noch möglich ist, die Dinge auf seine eigene Art und Weise zu tun und gegen den Strom zu schwimmen.

Hanffasern waren lange Zeit aus dem Umlauf – unserer Meinung nach viel zu lange. Wir glauben auch, dass die Welt einfach ein gesundes Gegengewicht zum allgegenwärtigen Plastik, der Flut von Ramsch und der Fast-Fashion-Bewegung braucht, die, um es milde auszudrücken, nicht unser Ding ist.

Unsere Philosophie ist Ausgewogenheit – uns ist bewusst, dass wir niemals perfekt, hundertprozentig ökologisch und für absolut jeden Geschmack sein werden – wir sind keine Tomatensuppe, die jedem schmeckt (wenn Sie Tomatensuppe nicht mögen, ersetzen Sie es einfach durch eine andere Suppe). Wir wissen, dass unsere Aktivitäten nicht die ganze Welt retten werden, und das ist auch nicht unser Ziel.

Ein nachhaltiger Ansatz, Ausgewogenheit ohne Extreme, das ist etwas, das uns gut beschreibt.

„Wenn diese Werte bei Ihnen Anklang finden – willkommen an Bord. Wir glauben, dass Hanf ein großartiger Rohstoff ist, und wir möchten, dass er wieder zu einer natürlichen Wahl wird. So wie es früher einmal war.“ – Maciej Kowalski

Warum Hanf?

Weil es funktioniert. Hanf ist stark und atmungsaktiv. Kleidung daraus hat hervorragende thermoregulatorische Eigenschaften… oder einfach gesagt: Sie „atmet“.

Hanf ist eine faszinierende Pflanze – nicht umsonst wird sie umgangssprachlich als „Unkraut“ bezeichnet; sie benötigt keine Pestizide, keinen hervorragenden Boden und keine besonderen Bedingungen, um mehrere Meter hoch zu wachsen. Aus ihren Fasern lässt sich ein Material herstellen, das seinen Wert nicht beweisen muss – das im Laufe unserer Geschichte, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne, wiederholt im Kampf erprobt wurde. Unsere Produkte sehen nicht nur gut aus, sondern nutzen sich auch nicht nach einer Saison ab. Unsere Kleidung ist eine Investition, kein saisonales Wegwerfprodukt.

Hanffasern sind ein Rohstoff, der keine intensive chemische Verarbeitung erfordert. Er wächst schnell, laugt den Boden nicht aus und liefert uns ein Material, das von Natur aus widerstandsfähig gegen Pilze und Feuchtigkeit ist. Diese Naturfaser ist außerdem bakteriostatisch – sie fördert nicht das Bakterienwachstum.

Kurz gesagt: Hanftextilien sind langlebig, hygienisch und atmungsaktiv.

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]]> The Power of Data: Wie man mit Daten die Herausforderungen in der Textilindustrie meistert https://www.munique.blog/texroad-the-power-of-data/ Fri, 31 Jan 2025 18:00:46 +0000 https://www.munique.blog/texroad-the-power-of-data/ The Power of Data: Wie man mit Daten die Herausforderungen in der Textilindustrie meistert

Daten mögen sich für die Mode- und Textilindustrie einschüchternd anfühlen, aber sie haben die Macht, Transparenz zu schaffen, die Effizienz zu steigern und Innovationen zu fördern...

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The Power of Data:

Wie man mit Daten die Herausforderungen in der Textilindustrie meistert

31. Januar 2025

Daten mögen auf die Mode- und Textilindustrie einschüchternd wirken, doch sie haben das Potenzial, Transparenz zu schaffen, Effizienz zu steigern und Innovationen anzustoßen. Traci Kinden, Direktorin der TEXroad Foundation, teilt ihre Erkenntnisse mit Muchaneta ten Napel von Shape Innovate darüber, wie kleine, strategische Schritte und Zusammenarbeit dazu beitragen können, Daten sinnvoll zu nutzen und positive Veränderungen zu bewirken.

Gastbeitrag von Muchaneta ten Napel

Muchaneta: Fangen wir mit der großen Frage an: Warum wirken Daten auf Menschen in der Textilindustrie so einschüchternd?
Traci: Daten sind ein kleines Wort mit enormer Bedeutung, und jeder interpretiert sie anders. Wenn man sich selbst nicht als „Zahlenmensch“ sieht, können sie überwältigend und sogar beängstigend wirken. Ein Großteil dieser Angst kommt von falschen Vorstellungen darüber, was Daten eigentlich sind und wie sie genutzt werden können. Aber ich bin fest entschlossen, diese Perspektive zu ändern und zu zeigen, dass Daten zugänglich – und sogar spannend – sein können.

Muchaneta: Das ist ein großes Ziel. Kannst Du darstellen, wie TEXroad mit Daten arbeitet, um diese Lücken zu schließen?
Traci: Bei TEXroad arbeiten wir hauptsächlich mit textilen Wertstoffströmen aus dem Post-Consumer-Bereich. Wir kooperieren mit Gemeinden sowie deren Sammel- und Sortierteams, um Daten in jeder Phase – von der Sammlung über die Sortierung bis hin zur Verarbeitung – zu erfassen. Diese Daten helfen uns, die Leistungsfähigkeit der Systeme zu bewerten und die Auswirkungen von Veränderungen über die Zeit zu messen. Außerdem sind wir an EU-geförderten Projekten wie PESCO Up beteiligt, in denen wir Mindestanforderungen an Daten für Recyclingketten in der Textilindustrie entwickeln. Unser Ziel ist es, Daten zu einer gemeinsamen, standardisierten Sprache zu machen, die der gesamten Wertschöpfungskette zugutekommt.

Muchaneta: Apropos EU-geförderte Projekte – was stellt sicher, dass solche Initiativen auch nach ihrem offiziellen Ende langfristig wirken?
Traci: EU-geförderte Projekte haben festgelegte Start- und Enddaten, aber wir setzen alles daran, ihre Ergebnisse skalierbar und nachhaltig zu gestalten. Zum Beispiel haben wir im Rahmen von PESCO Up Mindestanforderungen an Daten für die Recyclingkette entwickelt. Diese werden über mehrere Projekte hinweg geteilt, um Kontinuität und langfristige Nutzung sicherzustellen. Bei TEXroad konzentrieren wir uns auch darauf, nicht-sensible Datensätze für den offenen Zugang zu veröffentlichen, damit die gewonnenen Erkenntnisse der Industrie auch nach dem Abschluss der Projekte weiterhin zur Verfügung stehen.

Muchaneta: Was sind die größten Herausforderungen, denen ihr bei der Förderung des Datenaustauschs und der Zusammenarbeit begegnet sind?
Traci: Eine große Herausforderung ist der Mangel an Standardisierung in der Industrie. Begriffe wie „post-industrielle Abfälle“ und „pre-consumer Abfälle“ werden oft austauschbar verwendet, was zu Verwirrung führt. Ein weiteres Hindernis ist die Zurückhaltung von Unternehmen, Daten zu teilen, aus Angst, sensible Informationen preiszugeben. Vertrauen aufzubauen dauert seine Zeit – unsere Verkaufszyklen können 12 bis 24 Monate dauern, bevor konkrete Vereinbarungen getroffen werden.

Muchaneta: Glaubst Du, dass gesetzliche Vorgaben Unternehmen dazu bewegen könnten, Daten effektiver zu teilen und zu nutzen?
Traci: Gesetzgebung hat durchaus Potenzial, muss aber gut durchdacht und an die Marktgegebenheiten anpassbar sein. Es ist wichtig, dass Unternehmen ihre Datenstrategien mit ihren Prioritäten in Einklang bringen – sei es zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben oder zur Optimierung ihrer Betriebsabläufe. Kleine, strategische Schritte, wie das Verstehen der vorhandenen Daten und das Erkennen von Lücken, können den Umgang mit neuen Richtlinien vereinfachen.

Muchaneta: Kannst Du eine Erfolgsgeschichte erzählen, in der Daten eine spürbare Wirkung hatten?
Traci: Auf jeden Fall. Ich habe mit einem niederländischen Textilverarbeiter zusammengearbeitet, der seine Materialausschussrate dank gezielter Datennutzung erheblich senken konnte – von 25–30 % auf unter 5 %. Durch die klare Kommunikation von Erwartungen an Lieferanten auf Basis von Daten wurden Prozesse optimiert. Dieses Beispiel zeigt, wie selbst kleine datenbasierte Maßnahmen zu systemischen Verbesserungen führen können.

„Bei TEXroad setzen wir uns dafür ein, die „dummen“ Fragen zu beantworten, damit Unternehmen sich auf die entscheidenden strategischen Fragen konzentrieren können. Durch die Verbesserung der Datenqualität und -zugänglichkeit unterstützen wir die Industrie, wirkungsvolle Schritte in Richtung Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit zu gehen.“ – Traci Kinden, TEXroad Director

Muchaneta: Transparenz ist ein wiederkehrendes Thema. Warum ist sie so wichtig?
Traci: Transparenz schafft Vertrauen. Viele Menschen zögern beispielsweise, Textilsammelcontainer zu nutzen, weil sie nicht wissen, was mit ihrer Kleidung passiert. Daten können diese Prozesse sichtbar machen und so das Vertrauen in Systeme wie erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) stärken. Zudem ermöglicht Transparenz Unternehmen, ihre Auswirkungen besser zu bewerten und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Muchaneta: Was begeistert Dich am meisten an der Zukunft von Daten in der Textilindustrie?
Traci:

Mich begeistert das Potenzial, die Industrie grundlegend zu verändern. Bessere Daten können für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen, Innovationen vorantreiben und globale Herausforderungen wie das Fehlmanagement von Abfällen angehen. Die Möglichkeiten sind endlos, wenn wir die Datenqualität, den Zugang und die Geschwindigkeit der Nutzung verbessern.

Muchaneta: Und welche Rolle spielt TEXroad bei diesem Wandel?
Traci: Bei TEXroad setzen wir uns dafür ein, die „dummen“ Fragen zu beantworten – zum Beispiel, wie viel Post-Consumer-Textilabfall tatsächlich existiert –, damit Unternehmen sich auf die entscheidenden strategischen Fragen konzentrieren können. Durch die Verbesserung der Datenqualität und -zugänglichkeit unterstützen wir die Industrie, wirkungsvolle Schritte in Richtung Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit zu gehen.

Verfolgen Sie die Reise von TEXroad zum Thema Daten als Schlüssel für Materialverwendung und Lebenszyklus. Erfahren Sie mehr auf TEXroad’s mission here.

TEXroad
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Wir vom faserkreislauf haben eine klare Vision – die Verbindung von Innovation und Nachhaltigkeit.

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KEYHOUSE – The Innovation Hub For Tomorrow’s Fashion

FASERKREISLAUF

7. Januar 2025

Im atmosphärischen Industriecharme des KEYHOUSE, der Halle 7, zeigen progressive Anbieter und Global Player aus branchenübergreifenden Bereichen ihre aktuellen Neuentwicklungen und Innovationen. Auf über 1.000 Quadratmetern finden Sie richtungsweisende Future Fabrics und neue Prozess-Technologien – sei es in Punkto Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung & AI, Traceability, Textilfärbung oder Finishing. Inszeniert als interaktiver Think Tank stehen zukunftsweisende Show Cases neben Sustainable Innovations im Spotlight.

Im KEYHOUSE befindet sich auch das Hauptvortragsforum der MUNICH FABRIC START mit exklusiven Keynotes, Podiumsdiskussionen, Trend Präsentationen, Q&A Sessions & Experten-Talks internationaler Branchen-Insider. Lassen Sie sich vom breiten Angebot des KEYHOUSE inspirieren.

ZUM VORTRAGSPROGRAMM

Die Textilrevolution beginnt hier – der Faserkreislauf als neuer Standard:

Die Modeindustrie steht vor einer großen Herausforderung: Ressourcenknappheit, steigende Umweltbelastungen, wachsende Abfallmengen und neue Regularien. Wir vom faserkreislauf haben eine klare Vision – die Verbindung von Innovation und Nachhaltigkeit. Mit unseren Stoffen aus recycelten Altkleidern setzen wir neue Maßstäbe.

Recycelte Fasern – der neue Standard:
Ihre auf der Messe präsentierten Garne und Stoffe bestehen zu 30 % aus Recyclingfasern, gewonnen aus ausrangierten Textilien wie Altkleidern und Alttextilien, die direkt aus Deutschland stammen. Dank moderner Recycling-Technologien wandeln sie diese Materialien in hochwertige Fasern um.

„Wir vom faserkreislauf haben eine klare Vision – die Verbindung von Innovation und Nachhaltigkeit.“

Was ihre Fasern aus dem faserkreislauf besonders macht:

  • Kein Wasserverbrauch: Anders als bei der Produktion von Frischfasern wird keine Ressource verschwendet.
  • Kein Flächenverbrauch: Sie setzen auf bestehende Materialien, anstatt neue Rohstoffe anzubauen.
  • Reduzierter CO₂-Fußabdruck: Durch regionale Produktion innerhalb der EU halten wir die Emissionen so gering wie möglich.
  • Rückverfolgbarkeit: Ihr Recyclingprozess ist transparent und die Faserherkunft zu 100% rückverfolgbar.

Ehrliche Produkte für Premiumkund:innen:
Ihre präsentierten Stoffe sind 100 % made in EU und erfüllen die höchsten Standards für Qualität und Transparenz.

Bereit für den EU-GreenDeal:
Ab 2025 sind Textilhersteller im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung verpflichtet, ihre Produkte nachhaltig zu entsorgen. Mit ihren recycelten Produkten bieten sie bereits jetzt eine zukunftssichere Lösung, die den Anforderungen des EU-GreenDeals gerecht wird.

Für jede Kollektion das Richtige:
Ihre Stoffe – von Single Jersey über Sweat bis zu French Terry und Gewebequalitäten– sind nicht nur haptisch, sondern auch farblich ein Highlight. Ob Standardfarben oder trendige Töne wie Pacific Petrol, Vanilla Yellow oder Port Red – sie haben die perfekte Auswahl für Basics und Highlights.

Gemeinsam die Textilrevolution gestalten:
Mit ihrem innovativen Ansatz revolutionieren sie den Textilkreislauf: Aus Altkleidern wird Neues. Lassen Sie uns gemeinsam zeigen, wie innovative Lösungen schon heute funktionieren.

FASERKREISLAUF

Besuchen Sie das KEYHOUSE IN H7 und finden Sie die Highlights für die kommende Saison.

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]]> TEXroad: Daten in zirkulären Textilien integrieren https://www.munique.blog/texroad-putting-the-data-in-circular-textiles/ Sat, 04 Jan 2025 09:00:15 +0000 https://www.munique.blog/texroad-putting-the-data-in-circular-textiles/ TEXroad: Daten in zirkulären Textilien integrieren

The Data Hub tackles challenges in the post-consumer value chain such as a lack of transparency in textile flows, inconsistent data shared between partners, and inefficient reporting to the public sector.

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TEXroad: Daten in zirkulären Textilien integrieren

4. Januar 2025

Was wäre, wenn Daten als gemeinsame Sprache genutzt werden könnten, um den öffentlichen und privaten Sektor zu verbinden und die Wirtschaftlichkeit sowie den CO2-Fußabdruck der Textilzirkulation zu optimieren? Die in den Niederlanden ansässige TEXroad Foundation arbeitet daran, dies möglich zu machen.

Ihr Fokus liegt darauf, Daten zu nutzen, um die Infrastruktur des Textilmanagements zu verbessern, verfügbare Daten, Statistiken und Kennzahlen für Geschäfts- und politische Entscheidungen zu optimieren und ein Netzwerk für den Austausch von B2G- und B2B-Daten mitzuentwickeln.

TEXroad fungiert als neutrale Instanz, die digitale Plattformen vernetzt und einen Fluss standardisierter Daten entwickelt, um den Fluss von Textilien durch die Umkehr-Lieferkette abzubilden. Dies wird genutzt, um Statistiken, Kennzahlen, Best Practices und Berichte zu erstellen, die den Anforderungen der politischen Überwachung entsprechen, Auswirkungen zu bewerten, Systemineffizienzen aufzuzeigen und Transparenz zu ermöglichen.

TEXroad wurde von Traci Kinden gegründet, einer Innovatorin mit über 10 Jahren Erfahrung in zirkulärenTextilien.

„Gute Daten helfen Unternehmen in der Textil- und Modebranche, effizienter zu arbeiten, neue Möglichkeiten zu erkennen und die Einhaltung von Vorschriften leichter zu gewährleisten. Sie sollten auch die Grundlage für effektive politische Maßnahmen aus dem öffentlichen Sektor sein. Wir sind noch nicht am Ziel, aber jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, gute Daten zu erreichen.“ – Traci Kinden, Direktorin von TEXroad

Credits: Humana Estonia 

Traci Kinden

TEXroad entwickelt derzeit eine digitale Plattform, die entscheidende Textildaten aus verschiedenen Quellen zusammenführt und für öffentliche Behörden, Projekte und zirkuläre Wertschöpfungsketten nutzbar macht. Die Plattform soll im Frühjahr 2025 live gehen.

Folgen Sie ihrer LinkedIn-Seite für weitere Informationen und Updates zum Launch.

Der Data Hub befasst sich mit den Herausforderungen in der Post-Consumer-Wertschöpfungskette, wie z. B. der mangelnden Transparenz der Textilströme, dem uneinheitlichen Datenaustausch zwischen den Partnern und der ineffizienten Berichterstattung an den öffentlichen Sektor. Er wird derzeit mit Kommunen und ihren Textilpartnern sowie in Projekten zu Kreislauftextilien, Digitalisierung und Datenaustausch getestet“, erklärt Traci.

TEXroadLINKEDIN

Am 22. Januar wird Traci mit falschen Vorstellungen über Textildaten aufräumen und
wie die Akteure der Branche davon profitieren können, Zahlen in die Tat umzusetzen.
Nehmen Sie um 11:30 Uhr an der von Muchaneta ten Napel moderierten Sitzung auf der KEYHOUSE-Bühne teil.

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]]> Sustainable Innovations – Suzanne Oude Hengel https://www.munique.blog/sustainable-innovations-suzanne-oude-hengel/ Sat, 31 Aug 2024 08:00:33 +0000 https://www.munique.blog/?p=79848 Sustainable Innovations – Suzanne Oude Hengel

Suzannes Ziel ist es, Grenzen zu verschieben, zu experimentieren und die Art und Weise, wie Dinge gemacht werden, in Frage zu stellen.

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Knit in Motion von Suzanne Oude Hengel

Loop Coloured Feet, Timberland Future 73, Spacers & Welded Loop

Entdecken Sie diese innovativen Projekte auf dem Sustainable Innovations Forum im Keyhouse in Halle 7

31. August 2024

Aus Frustration über frühere Erfahrungen in der Textilindustrie und deren mangelnde Bereitschaft, vom Status quo abzuweichen gründete Suzanne Oude Hengel ihr Projekt Knit in Motion (KiM). Ihr Ziel: Grenzen verschieben, experimentieren und die Art und Weise, wie Dinge gemacht werden, in Frage stellen. KiM bricht mit traditionellen Vorstellungen vom Stricken, indem es das Handwerk und seine Anwendungen in Frage stellt, untersucht und neu überdenkt und dabei ausgetretene Pfade verlässt, um neue Wege im Textildesign zu beschreiten.

Suzannes Abschlussprojekt (ArtEZ University of the Arts in Arnhem), „Loop Coloured Feet“ (2015), untersucht das Potenzial der Verwendung von Strick als alternatives Material für Schuhe. Es stellt einen Ausgangspunkt für viele Ideen dar, die sie weiterhin untersucht, einschließlich des Überdenkens von Produktionsmethoden, der Wiederbelebung älterer Techniken und der Fokussierung auf handwerkliches Können.

KNIT IN MOTIONINSTAGRAM

Ein Schlauch und die Form einer Socke waren der Ausgangspunkt für „Santoni“ (2016 bei Santoni in Shanghai entstanden). Die Arbeit mit Rundstrickmaschinen ermöglichte es Suzanne, einen anderen Ansatz zur Entwicklung der Form auszuprobieren.

„Die Arbeit mit Rundstrickmaschinen ermöglichte es Suzanne, einen anderen Ansatz zu entwickeln, um über Formen nachzudenken.“

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Timberland wurde Suzanne ausgewählt, um an der „Timberland Future 73“ Kollektion mitzuarbeiten. Die auf der Mailänder Designwoche 2023 vorgestellte Kollektion beginnt mit den klassischen Styles der Marke und verbindet sie mit ihrer Welt der unerwarteten Farb- und Materialwahl, was zu einer neuartigen Vision für die Marke und die Anwendung von gestrickten Textilien führt.

‚‚Ich glaube, dass wahre Innovation aus einem neugierigen und iterativen Designprozess entsteht.‘‘ – Suzanne Oude Hengel

SUZANNE OUDE HEGELINSTAGRAM

Suzannes fortlaufende Forschungsarbeit „Spacers“ (seit 2018) untersucht das Potenzial der Verwendung der Stricktechnologie zur Herstellung von Spacern. Die Forschung umfasst das Experimentieren mit verschiedenen Materialien, Dichten und Endanwendungen. Projekte wie Timberland Future 73 stützen sich auf diese Forschungsergebnisse und veranschaulichen völlig unterschiedliche Verwendungen dieses innovativen Strickmaterials.

Mit „Welded Loop“ erforschen Knit in Motion und das Studio Joris de Groot gemeinsam die innovative Verwendung von thermoplastischem Polyurethan (TPU) im Schuhdesign durch die Integration von Strick-, Schweiß- und 3D-Drucktechniken. Inspiriert von der Entdeckung von TPU auf der Techtextil Messe in Frankfurt, macht sich das Projekt die Vielseitigkeit und Recyclingfähigkeit des Materials zunutze. Durch die Integration von Stricken, Schweißen und 3D-Drucken will „Welded Loop“ nicht nur das Schuhdesign erneuern, sondern auch zu neuen Anwendungen und Kombinationen von Techniken in der Textil- und Materialverarbeitung inspirieren und den Weg für zukünftige Fortschritte ebnen.

„Inspiriert von der Entdeckung von TPU auf der Techtextil Messe in Frankfurt, macht sich das Projekt die Vielseitigkeit und Recyclingfähigkeit des Materials zunutze.“

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]]> Sustainable Innovations – Studio Joris de Groot https://www.munique.blog/sustainable-innovations-studio-joris-de-groot/ Fri, 30 Aug 2024 08:00:23 +0000 https://www.munique.blog/?p=79843 Sustainable Innovations – Studio Joris de Groot

“Die Factory ist mein Spielplatz, auf der Suche nach neuen Möglichkeiten mit den Werkzeugen, die ich finden kann.”

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STUDIO JORIS DE GROOT

Entdecken Sie diese innovativen Projekte auf dem Sustainable Innovations Forum im Keyhouse in Halle 7

30. August 2024

Um ein tieferes Verständnis für Materialien zu erlangen und bestehende Techniken innovativ zu nutze, arbeitet Designer Joris de Groot oft direkt vor Ort mit Fabriken zusammen, indem er seinen Arbeitsplatz auf deren Gelände einrichtet. Auf diese Weise kann er traditionelle Handwerkskunst mit industriellen Prozessen verbinden, was zu einzigartigen und nachhaltigen Designs führt.

Sein Projekt „2000N Pressed Shoe“ (2018) entstand aus seinem Projekt „In4nite II“ mit Freudenberg, einem Unternehmen, das sich auf Materialien für die Auto-Innenausstattung spezialisiert hat. Joris untersuchte das Potenzial von Colback®, einem Material, das in der Auto-Polsterung verwendet wird, um Schuhe herzustellen. Durch das Verstehen und Experimentieren mit dem Formgebungsverfahren, das in der Auto-Innenausstattung verwendet wird, verwandelte er Colback® in ein Modematerial. „2000N Pressed Shoe“ zeichnet sich durch die Verwendung industrieller Techniken zur Schaffung ästhetischer Details aus und zeigt die komplizierten Muster und Texturen, die durch diesen innovativen Prozess entstehen.

„Durch das Verstehen und Experimentieren mit dem Formgebungsverfahren, das in der Auto-Innenausstattung verwendet wird, verwandelte er Colback® in ein Modematerial.“

STUDIO JORIS DE GROOT

„Recyled Raincoat“ (2021) ist durch eine weitere Zusammenarbeit zwischen Joris und Dolfing Druten entstanden. Gemeinsam setzten sie sich mit dem Problem der Abfallvermeidung bei der Produktion von Regenjacken auseinander. Durch die Erforschung der Formen von Stoffresten entwickelte Joris Muster, die zu neuen Regenmänteln zusammengeschweißt werden können. Dieser Ansatz minimiert nicht nur den Abfall, sondern verwandelt auch weggeworfene Materialien in wertvolle Produkte und unterstreicht seine innovative Nutzung vorhandener Ressourcen für die Schaffung nachhaltiger Mode.

“Dieser Ansatz minimiert nicht nur den Abfall, sondern verwandelt auch weggeworfene Materialien in wertvolle Produkte und unterstreicht seine innovative Nutzung vorhandener Ressourcen für die Schaffung nachhaltiger Mode.“

Für „Weld Bag“ (2013) arbeitete Joris mit Dolfing Druten, einem Hersteller von Arbeits- und Regenkleidung, zusammen, um eine Taschenkollektion zu entwickeln. Er nutzte Hochfrequenzschweißtechniken, die normalerweise für die Herstellung von Wasserbetten und Regenbekleidung verwendet werden, um einzigartige Griffe und Formen für Taschen zu entwerfen.

“Die Fabrik ist mein Spielplatz, ich suche nach neuen Möglichkeiten mit den Werkzeugen, die ich finden kann.‘‘ – Joris de Groot

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