Sustainable Innovations Archives - Munique - Unique Textiles Insights https://www.munique.blog/category/sustainable-innovations/ Thu, 09 Jul 2026 13:49:21 +0000 de hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.5 EMELIE SANDRE DESIGN – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/emelie-sandre-design-sustainable-innovations/ Mon, 13 Jul 2026 08:00:28 +0000 https://www.munique.blog/?p=83839 EMELIE SANDRE DESIGN – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Modularität ist kein neues Konzept. Seit Jahrzehnten prägt sie die Architektur, das Möbeldesign und das Industriedesign. Ihre Anwendung auf weiche Textilien eröffnet jedoch eine ganz neue Diskussion.

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Was wäre, wenn das nachhaltigste Produkt dasjenige wäre, das ständig neu erfunden wird?

SUSTAINABLE INNOVATIONS

13. Juli 2026

Die Mode- und Textilbranche versucht seit Jahren, eine Frage zu beantworten: Wie können wir Produkte langlebiger machen? Die Antworten konzentrierten sich bislang vor allem auf widerstandsfähigere Fasern, bessere Verarbeitung und nachhaltigere Materialien. Doch was, wenn es bei der Langlebigkeit nicht nur darum geht, wie lange ein Produkt hält? Was, wenn es darum geht, wie viele verschiedene Leben es führen kann?

Besucher des Bereichs „Sustainable Innovation“ auf der Munich Fabric Start entdecken ein Projekt, das genau diese Frage mit „The Modular Costumes“ von Emilie Sandré Design in den Mittelpunkt stellt.

Design für die Fantasie

Für viele von uns begann das Verkleiden schon lange bevor wir ein Kostüm besaßen. Ein Schal wurde zum Umhang. Ein Gürtel wurde zum Schwert. Ein Paar viel zu große Schuhe verwandelte uns in jemand ganz anderen. Die Designerin Emilie Sandré erinnert sich noch gut an dieses Gefühl.

Als Kind hatte sie unendliche Freude daran, Schals, Schmuck und Accessoires aus dem Kleiderschrank ihrer Großmutter zu kombinieren, um sich eigene Figuren auszudenken. Doch bei den heutigen Kinderkostümen ist die Geschichte oft schon vorgeben: Pirat, Prinzessin oder Ritter – da bleibt wenig Raum für Fantasie. Die „Modular Costumes“ wurden entwickelt, um das zu ändern.

Anstatt fertige Kostüme zu entwerfen, hat Emilie ein System aus austauschbaren Modulen und Verbindungsstücken entwickelt, das Kinder selbst zusammenstellen können. Es gibt keine vorgegebenen Figuren, keine festgelegten Geschichten und keine Regeln außer der Neugier. Jede neue Kombination wird zu einer weiteren Gelegenheit, Geschichten zu erzählen.

„Ich entwerfe keine fertigen Produkte, sondern Systeme von Möglichkeiten, in denen der Nutzer zum Schöpfer wird.“

Modularität jenseits der Funktion

Modularität ist kein neues Konzept. Seit Jahrzehnten prägt sie Architektur, Möbel und Industriedesign. Ihre Anwendung auf weiche Textilien eröffnet jedoch eine ganz neue Dimension.

Jede Komponente von „The Modular Costumes“ wird in Paris aus luxuriösen Restbeständen und Musterbüchern lasergeschnitten, die sich sonst nur schwer wiederverwerten ließen. Der größte Beitrag des Projekts liegt jedoch nicht lediglich in der Wiederverwendung von Materialien.

Es ist die Idee, dass Produkte, die für eine kontinuierliche Neuerfindung konzipiert sind, von Natur aus nicht so schnell veralten. Ein Kostüm ist nicht länger ein einzelnes Objekt mit einem begrenzten Verwendungszweck. Es wird zu einem sich weiterentwickelnden kreativen System, das durch unendliche Kombinationsmöglichkeiten gemeinsam mit seinem Träger wächst.

Bei Innovation geht es schließlich nicht immer darum, etwas Neues zu schaffen. Manchmal geht es darum, aus einem Produkt viele zu machen.

Gestaltung für das Spiel

Der vielleicht überzeugendste Aspekt von „The Modular Costumes“ ist, dass das Spiel in den Mittelpunkt des nachhaltigen Designs gerückt wird.

In einer Welt, die zunehmend von digitalen Erlebnissen geprägt ist, lädt Emilie Kinder dazu ein, sich durch Berührung, Experimentieren und Fantasie mit Materialien auseinanderzusetzen. Das Anziehen wird zu einem kreativen Akt, der Neugierde statt Konsum fördert. Workshops in Schulen, Cafés und Ausstellungsräumen tragen diese Philosophie über das Produkt hinaus weiter und schaffen gemeinsame Erlebnisse, die Kreativität und Entdeckungsfreude zelebrieren.

Besucher, die vom 14. bis 16. Juli 2026 den Bereich „Sustainable Innovation“ auf der Munich Fabric Start erkunden, werden weit mehr als nur ein innovatives Kinderprodukt vorfinden. Sie werden eine andere Art entdecken, über Design selbst nachzudenken. Denn vielleicht lässt sich die größte Form der Langlebigkeit nicht in Jahren messen. Sie lässt sich in Möglichkeiten messen.

Man sollte sich vor Augen halten, dass die Produkte, die wir am meisten schätzen, oft diejenigen sind, die uns immer wieder überraschen – was uns wiederum dazu einlädt, sie lange nachdem sie in unser Leben getreten sind, neu zu gestalten, neu zu erfinden und uns sie neu vorzustellen.

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DAS KÖNNTE FÜR SIE AUCH INTERESSANT SEIN:

]]> Smart Textile Design – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/smart-textile-design-sustainable-innovations/ Sun, 12 Jul 2026 08:00:54 +0000 https://www.munique.blog/?p=83837 Smart Textile Design – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Kreativität und Neugierde waren schon immer unsere Triebfeder. Unsere Arbeit entwickelt sich durch Prototypen weiter – sie ist nie abgeschlossen und wirft immer wieder neue Fragen zu Materialien, Prozessen und Möglichkeiten auf.

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Was wäre, wenn die nächste Materialrevolution in der Modebranche bereits vollzogen wäre?

SUSTAINABLE INNOVATIONS

12. Juli 2026

Die Modebranche ist mittlerweile bemerkenswert gut darin geworden, über neue Materialien zu sprechen.

Jede Saison wird eine neue Faser, eine neue Beschichtung oder ein weiterer Durchbruch vorgestellt, der verspricht, die Umweltkrise der Modebranche zu lösen. Wir feiern Innovationen, als müsse die Antwort immer mit etwas Neuem beginnen.

Doch unter den Innovatoren, die vom 14. bis 16. Juli 2026 im Bereich „Sustainable Innovations“ der Munich Fabric Start ausstellen, laden uns Sara + Sarah Smart Textile Design dazu ein, eine andere Frage zu stellen.

Was wäre, wenn es bei der nächsten Materialrevolution gar nicht darum ginge, etwas Neues zu erfinden?

Was wäre, wenn sie damit begänne, das bereits Vorhandene mit anderen Augen zu betrachten?

„Kreativität und Neugierde waren schon immer unsere Triebfeder. Unsere Arbeit entwickelt sich durch Prototypen weiter – sie ist nie abgeschlossen, sondern wirft immer wieder neue Fragen zu Materialien, Prozessen und Möglichkeiten auf.“

Die Grenzen zwischen Weberei, Druck, Buchmalerei und Technologie verschwimmen

Bei „Sustain by MUNIQUE“ erwartet die Besucher „Archiving Patterned Light“ – eine seit einem Jahrzehnt andauernde Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Webart, Druck, Licht und Materialinnovation. Anstatt Textilien als passive Oberflächen zu betrachten, zeigen Sara + Sarah sie als dynamische Systeme, die in der Lage sind, Raum, Wahrnehmung und Atmosphäre zu verändern.

Ihre Arbeit bewegt sich nahtlos zwischen handwerklichem Experimentieren und industrieller Fertigung und schafft Textilien, die auf Licht in einer Weise reagieren, die unsere Erwartungen daran, was Stoff werden kann, in Frage stellt. Stoff entwickelt sich zu Architektur. Oberfläche wird zum Erlebnis. Material wird zum Geschichtenerzähler.

Dieser Geist der Erforschung steht im Mittelpunkt ihrer Arbeit.

As Sara + Sarah explain: „We have always been driven by creativity and curiosity. Our practice evolves through prototypes, never finished, always asking more questions of materials, processes and possibilities.“ It is a philosophy that runs through every piece of work they create, where experimentation is not simply part of the process but the process itself.

It is visually striking. But beauty is only part of the story.

Alongside Archiving Patterned Light, the duo will also present FLOCC, a collaborative material innovation that transforms post-industrial textile waste into natural electrostatic flock fibres for print and surface design.

At first glance, the concept appears simple. Textile waste becomes a new material. Except it isn’t. Because FLOCC demonstrates something the fashion industry still struggles to embrace. Circularity is not recycling. Circularity is redesigning value.

Über den Tellerrand des Abfalls hinausblicken

Allzu oft wird Abfall als unvermeidliche Folge der Produktion betrachtet. Als etwas, das es zu bewältigen gilt. Als etwas, das es zu minimieren gilt. Als etwas, das mit immer ausgefeilteren Recyclingtechnologien verarbeitet werden muss.

FLOCC stellt diese Annahme auf den Kopf.

Abfallströme aus Baumwolle, Seide und Zellulose werden zum Rohstoff für strukturreiche Oberflächen, auf denen sich Farben und Muster sowohl sehen als auch fühlen lassen. Materialien, die einst als das Ende des Lebenszyklus eines Produkts galten, werden zum Ausgangspunkt einer völlig neuen Designsprache.

Dieser Unterschied ist entscheidend.

Die Zukunft der Mode wird nicht allein durch bahnbrechende Fasern geprägt sein. Sie wird geprägt sein von unserer Bereitschaft, Lieferketten, Fertigungssysteme und Geschäftsmodelle neu zu gestalten, damit bestehende Materialien für den Wert anerkannt werden, den sie bereits besitzen.

Bei Innovation geht es schließlich selten darum, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Es geht darum, unsere Sichtweise zu verändern.

Wo Tradition auf Zukunft trifft

Ebenso beeindruckend ist die Art und Weise, wie diese Projekte traditionelles Handwerk mit moderner Fertigungstechnik verbinden.

Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit MYB Textiles und einem Netzwerk aus Herstellern, Recyclingunternehmen und Materialspezialisten haben sich aus Experimenten entstandene Ideen zu einer skalierbaren Produktion entwickelt. Das Ergebnis ist der Beweis dafür, dass traditionelle Fertigung und zeitgenössische Innovation keine konkurrierenden Konzepte sind. Sie ergänzen sich vielmehr gegenseitig.

Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis, die Sara + Sarah in dieser Saison nach München bringen. In der Textilbranche wird oft von Zusammenarbeit gesprochen, als sei sie ein zusätzlicher Vorteil der Innovation. In Wirklichkeit ist die Zusammenarbeit selbst die Innovation.

FLOCC existiert, weil Designer, Hersteller, Forscher und technische Spezialisten sich dafür entschieden haben, interdisziplinär statt innerhalb einzelner Disziplinen zu arbeiten. Wissen wurde ausgetauscht. Fachkenntnisse überschneiden sich. Neugierde wurde zur Infrastruktur.

Wir freuen uns darauf, dass die Besucher „Sara + Sarah Smart Textile Design“ erkunden, denn sie bieten nicht nur faszinierende Projekte, sondern einen Perspektivwechsel.

Daher ist die vielleicht wertvollste Ressource in der Mode nicht das nächste Wundermaterial, das darauf wartet, erfunden zu werden. Vielleicht ist es das außergewöhnliche Potenzial, das bereits in den Materialien steckt, das wir noch nicht erkannt haben.

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DAS KÖNNTE FÜR SIE AUCH INTERESSANT SEIN:

]]> STUDIO ALICE GIELEN – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/studio-alice-gielen-sustainable-innovations/ Sat, 11 Jul 2026 08:00:43 +0000 https://www.munique.blog/?p=83835 STUDIO ALICE GIELEN – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Diese Idee gewinnt zunehmend an Bedeutung, da künstliche Intelligenz und computergestütztes Design immer mehr Teil der kreativen Landschaft der Modebranche werden. Vielleicht geht es in der Zukunft gar nicht um den Gegensatz zwischen Mensch und Maschine. Vielleicht geht es vielmehr darum, zu lernen, wie man gemeinsam etwas schafft.

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Was wäre, wenn Designer die Farbe festlegen könnten, noch bevor das Garn überhaupt existiert?

SUSTAINABLE INNOVATIONS

11. Juli 2026

Sowohl in der Mode- als auch in der Textilindustrie wird Kreativität oft hochgelobt. Doch viele der kreativen Entscheidungen in der Branche werden getroffen, lange bevor ein Designer überhaupt mit dem Entwerfen beginnt. Die Farbwahl ist eine davon. Die Sache ist die: Wenn ein Designer das Garn auswählt, hat bereits jemand anderes die verfügbaren Farben, Reihenfolgen und Kombinationen festgelegt. Es gibt zwar eine Auswahl, aber nur innerhalb bestimmter Grenzen.

Kreativität schon im Vorfeld fördern

Das Studio Alice Gielen hat mit dem „Sliver Fiber Printer“ eine der frühesten Phasen der Textilproduktion neu konzipiert. Anstatt das Garn erst nach dem Spinnen einzufärben, trägt das System die Farbe direkt auf die losen Fasern – das sogenannte „Sliver“ – auf, noch bevor das Spinnen stattfindet. So können Designer Farbfolgen, Farbverläufe, mathematische Muster oder sogar Morsecode direkt in das Material selbst einprogrammieren, noch bevor das Garn entsteht. Besser noch: Diese Sequenzen lassen sich in Echtzeit anpassen, wodurch die Farbentwicklung zu einem aktiven Dialog zwischen Designer, Maschine und Material wird. Die Technologie ist beeindruckend. Noch bedeutender ist jedoch die Verlagerung der kreativen Entscheidungshoheit.

Die Beziehung zwischen Mensch und Maschine neu überdenken

Viele von uns wissen, dass Automatisierung oft als etwas dargestellt wird, das menschliche Kreativität ersetzt. Das Studio Alice Gielen schlägt etwas ganz anderes vor.

Anstatt Maschinen als Werkzeuge zu betrachten, die lediglich Anweisungen ausführen, schafft der „Sliver Fiber Printer“ Raum für Zusammenarbeit. Programmierte Logik, Materialverhalten und menschliche Intuition beeinflussen sich während des gesamten Herstellungsprozesses gegenseitig, sodass unerwartete Ergebnisse Teil des Designs selbst werden können.

Alice erklärt: „Ich möchte zu einer wachsenden Debatte beitragen, die Maschinen nicht nur als Produktionswerkzeuge betrachtet, sondern als Partner im kreativen Prozess, die sowohl die Methode als auch die Kunst des Schaffens beeinflussen können.“

Diese Idee gewinnt zunehmend an Bedeutung, da künstliche Intelligenz und computergestütztes Design immer mehr Teil der kreativen Landschaft der Modebranche werden. Vielleicht geht es in der Zukunft nicht um den Gegensatz zwischen Mensch und Maschine. Vielleicht geht es vielmehr darum, zu lernen, wie man gemeinsam etwas schafft.

„Ich möchte zu einer sich entwickelnden Debatte beitragen, in der Maschinen nicht nur als Produktionsmittel, sondern als Partner im kreativen Prozess betrachtet werden, die sowohl die Methode als auch die Kunst des Schaffens beeinflussen können.“

Eine andere Art, Textilsysteme zu entwickeln

Der Sliver Fiber Printer erweitert nicht nur die kreativen Möglichkeiten.

Indem er die Farbentscheidungen in eine frühere Phase des Produktionsprozesses verlagert, gibt er unabhängigen Designern, Kunsthandwerkern und kleinen Ateliers mehr Spielraum für Experimente und unterstützt gleichzeitig die Kleinserienfertigung durch ein geschlossener Kreislauf-Färbeverfahren ohne Wasserabfall. Anstatt sich bei der Auswahl der verfügbaren Garne auf industrielle Prognosen zu verlassen, werden Designer zu Gestaltern ihrer eigenen Materialsprache.

Diese Philosophie wird durch KI MONO zum Leben erweckt, ein Strickkleidungsstück, das von den japanischen Kasuri- und Ikat-Traditionen inspiriert ist und bei dem algorithmische Farbreihen zu tragbaren Ausdrucksformen sowohl des kulturellen Erbes als auch des computergestützten Designs werden. Es zeigt, dass Innovation Tradition würdigen und gleichzeitig deren Möglichkeiten erweitern kann.

Besucher, die vom 14. bis 16. Juli 2026 den Bereich „Sustainable Innovation“ auf der Munich Fabric Start erkunden, werden ein Projekt entdecken, das eine trügerisch einfache Frage stellt – und dabei mehr als nur eine neue Textilmaschine vorfinden.

Sie werden einer neuen Denkweise über Urheberschaft begegnen. Denn vielleicht geht es bei der Zukunft der Textilinnovation nicht einfach nur darum, bessere Materialien herzustellen. Vielleicht geht es darum, den Designern die Freiheit zurückzugeben, diese von Anfang an selbst zu gestalten.

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DAS KÖNNTE FÜR SIE AUCH INTERESSANT SEIN

]]> Leather from the Sea – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/leather-from-the-sea-sustainable-innovations/ Fri, 10 Jul 2026 08:00:03 +0000 https://www.munique.blog/?p=83833 Leather from the Sea – SUSTAINABLE INNOVATIONS

„Durch praktisches Experimentieren erkunde ich das Potenzial neuer Oberflächen und alternativer Lederformen, mit dem Ziel, das menschliche Leben wieder mit der Natur als einem miteinander verflochtenen Gefüge zu verbinden.“

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Was wäre, wenn die Zukunft des Leders nicht vom Land käme?

SUSTAINABLE INNOVATIONS

10. Juli 2026

Seit Jahrzehnten dreht sich die Suche nach Alternativen zu Leder um eine Frage: Was kann Leder ersetzen?

Es gab bereits Myzel, Ananasblätter, Kakteen und sogar Apfelabfälle. Jedes neue Material verspricht, den ökologischen Fußabdruck der Modebranche zu verringern und gleichzeitig die Eigenschaften von traditionellem Leder nachzuahmen. Nun betritt die Designerin und Forscherin Indrė Mikuckė die Bühne und lädt uns ein, eine ganz andere Möglichkeit in Betracht zu ziehen.

Mit der Natur gestalten, nicht gegen sie

Im Rahmen ihres Forschungsprojekts „Leather from the Sea“ untersucht Indrė, wie Algen, natürliche Inhaltsstoffe und aus Algen gewonnene Bindemittel durch einen Prozess aus Mischen, Gießen und kontrollierter Trocknung in flexible Biomaterialien umgewandelt werden können. Die so entstehenden Oberflächen sollen Leder nicht perfekt imitieren.

Stattdessen zelebrieren sie die subtilen Unregelmäßigkeiten, Texturen und Farbnuancen, die während des Herstellungsprozesses auf natürliche Weise entstehen. Jedes Muster spiegelt die unvorhersehbare Schönheit der Materialien selbst wider und schafft Oberflächen, die sich sowohl vertraut als auch völlig neu anfühlen.

Anstatt die Natur zu zwingen, sich industriellen Erwartungen anzupassen, fragt das Projekt danach, was passiert, wenn Design mit natürlichen Prozessen zusammenwirkt. Es ist eine subtile Veränderung. Aber eine wichtige.

„Durch praktisches Experimentieren erkunde ich das Potenzial neuer Oberflächen und alternativer Lederformen, mit dem Ziel, das menschliche Leben wieder mit der Natur als einem miteinander verflochtenen Gefüge zu verbinden.“

Über den Materialersatz hinausblicken

Die Sache ist die: In der Modebranche wird Materialinnovation oft als Ersatzprozess betrachtet. Eine Faser ersetzen. Eine Beschichtung ersetzen. Ein Material durch ein anderes ersetzen. „Leather from the Sea“ stellt diese Denkweise jedoch in Frage.

Anstatt einfach nur nach einem direkten Ersatz zu suchen, erforscht Indrė eine völlig andere Beziehung zwischen Designern, Materialien und der Natur. Meeresressourcen werden zu mehr als nur Rohstoffen. Sie werden zu Partnern bei der Entwicklung zukünftiger Biomaterialien, die die Umweltbelastung minimieren und gleichzeitig neue kreative Möglichkeiten für Mode, Accessoires und Innenausstattung eröffnen.

Wie sie erklärt:

„Durch praktische Experimente erkunde ich das Potenzial neuer Oberflächen und alternativer Lederformen, mit dem Ziel, das menschliche Leben wieder mit der Natur als einem miteinander verbundenen Gefüge zu verbinden.“

Es ist eine Philosophie, die das Experimentieren mit Materialien in den Mittelpunkt des ökologischen Denkens stellt und zeigt, dass es bei Innovation ebenso sehr um die Veränderung unserer Beziehung zur Natur geht wie um die Veränderung von Materialien.

Materialien, über die noch diskutiert wird

Einer der überzeugendsten Aspekte von „Leather from the Sea“ ist, dass das Projekt nicht vorgibt, alle Antworten zu haben. Die Materialien befinden sich noch in der Entwicklung, und es wird kontinuierlich an ihrer Haltbarkeit, ihren zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten und ihrer Leistungsfähigkeit in den Bereichen Mode, Accessoires, Innenausstattung und experimentelles Design geforscht.

Darin liegt eine gewisse Ehrlichkeit.

Innovation wird oft als fertiges Produkt präsentiert – ordentlich verpackt und marktreif. Forschung funktioniert jedoch selten so. Sie ist iterativ, experimentell und entwickelt sich ständig weiter. Vielleicht sind Projekte wie „Leather from the Sea“ gerade deshalb so wichtig.

Besucher, die im Juli dieses Jahres den Bereich „Sustainable Innovation“ auf der Munich Fabric Start erkunden, werden nicht einfach nur eine weitere Lederalternative entdecken. Sie werden auf einen Designer treffen, der tiefgreifendere Fragen dazu stellt, wie Materialien konzipiert, entwickelt und bewertet werden. Denn die Zukunft der Mode hängt möglicherweise nicht allein davon ab, neue Ressourcen zu finden.

Sie hängt vielleicht davon ab, dass wir lernen, bewusster mit den Ressourcen umzugehen, die die Natur uns bereits zur Verfügung gestellt hat. Besuchen Sie unbedingt den Bereich „Sustainable Innovation“ auf der Munich Fabric Start, die vom 14. bis 16. Juli 2026 stattfindet.

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DAS KÖNNTE FÜR SIE AUCH INTERESSANT SEIN:

]]> Maison du Flock – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/maison-du-flock-sustainable-innovations/ Thu, 09 Jul 2026 08:00:44 +0000 https://www.munique.blog/?p=83832 Maison du Flock – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Das Atelier arbeitet mit den unterschiedlichsten Materialien – von zartem Tüll und Spitze bis hin zu Leder, Pailletten und anderen unkonventionellen Stoffen – und hat Flock zu einer zeitgemäßen Designsprache weiterentwickelt, die den Anforderungen der Luxusmode und der Haute Couture gerecht wird.

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Warum die nächste Innovation in der Modebranche vielleicht ein Handwerk ist, das wir vergessen haben

SUSTAINABLE INNOVATIONS

9. Juli 2026

Es wird oft argumentiert, dass die Modebranche stets vom Neuen fasziniert ist: neue Fasern, neue Veredelungen, neue Technologien, die versprechen, die Branche zu revolutionieren. Es scheint jedoch, dass einige der spannendsten Innovationen gar nicht mit einer Erfindung beginnen, sondern damit, ein Handwerk wiederzuentdecken, das seit Jahrzehnten still und leise existiert, und zu fragen, was daraus werden könnte.

Vom 14. bis 16. Juli 2026 haben Besucher des „Sustainable Innovation“-Bereichs auf der Munich Fabric Start die Gelegenheit, genau das anhand der Arbeiten von Maison du Flock zu entdecken.

Das 2022 gegründete, in den Niederlanden ansässige Atelier hat sich auf experimentellen Flockdruck in limitierter Auflage für Luxusmarken und Haute Couture spezialisiert. In einer Zeit, in der die Modebranche nach neuen Wegen sucht, Handwerkskunst mit Innovation zu verbinden, zeigt Maison du Flock, dass eine etablierte Textiltechnik uns immer noch überraschen kann.

„Das Studio arbeitet mit den unterschiedlichsten Materialien – von zartem Tüll und Spitze bis hin zu Leder, Pailletten und anderen unkonventionellen Stoffen – und hat die Flocktechnik in eine zeitgemäße Designsprache verwandelt, die den Anforderungen der Luxusmode und der Haute Couture gerecht wird. Jedes Projekt stellt gängige Vorstellungen darüber in Frage, wo diese Technik eingesetzt werden kann und wie Textur sowohl die Handwerkskunst als auch das Geschichtenerzählen bereichern kann.“

Flock neu interpretiert für den Luxusbereich

Für viele ist Flock zwar ein vertrauter Begriff, wird aber selten gewürdigt. Bei diesem elektrostatischen Verfahren werden feine Fasern auf den Stoff aufgebracht, wodurch eine unverwechselbare, samtartige Oberfläche entsteht, die dem Stoff Fülle, Tiefe und Haptik verleiht. In der Vergangenheit wurde diese Technik oft mit dekorativen Anwendungen in Verbindung gebracht.

Maison du Flock sieht darin etwas ganz anderes.

Das Studio arbeitet mit den unterschiedlichsten Materialien – von zartem Tüll und Spitze bis hin zu Leder, Pailletten und anderen unkonventionellen Stoffen – und hat Flock in eine zeitgenössische Designsprache verwandelt, die den Ansprüchen der Luxusmode und der Haute Couture gerecht wird. Jedes Projekt hinterfragt gängige Vorstellungen darüber, wo diese Technik eingesetzt werden kann und wie Textur sowohl die Handwerkskunst als auch das Storytelling bereichern kann.

Wie die Gründer Eugène und Annika erklären:

„Es bringt das Beste in uns beiden zum Vorschein.“

Diese einfache Aussage fasst den Geist eines Ateliers zusammen, das von technischer Neugier und dem gemeinsamen Bestreben angetrieben wird, die Grenzen dessen, was mit Flock erreicht werden kann, kontinuierlich zu erweitern.

Innovation durch Handwerkskunst

In der Modebranche besteht die Tendenz, Innovation und Handwerkskunst so zu behandeln, als gehörten sie in getrennte Diskurse. Maison du Flock beweist still und leise das Gegenteil.

Das Studio arbeitet mit Luxusmodehäusern in den Niederlanden, Frankreich, Italien und Spanien zusammen und kooperiert gleichzeitig mit Fasernovatoren, Textil-Start-ups und Industriepartnern, um völlig neue Anwendungsmöglichkeiten für Flock zu erforschen. Hier ist Handwerkskunst nicht statisch. Sie entwickelt sich durch Forschung, Experimente und Zusammenarbeit ständig weiter.

Bei Innovation geht es schließlich selten darum, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Es geht vielmehr darum, unsere Sichtweise zu verändern.

Mit Blick auf eine stärker kreislauforientierte Zukunft

Diese Denkweise geht über die Ästhetik hinaus.

Im Rahmen des FLOCC-Projekts untersucht Maison du Flock, wie aus postindustriellen Textilabfällen natürliche Flockfasern hergestellt werden können. Durch die Umwandlung bestehender Abfallströme in hochwertige Oberflächenmaterialien zeigt das Projekt, dass Luxus und Nachhaltigkeit sich gegenseitig stärken können, anstatt miteinander zu konkurrieren.

Dies spiegelt auch einen umfassenderen Wandel wider, der sich derzeit in der gesamten Textilindustrie vollzieht. Die Zukunft wird nicht einfach durch bahnbrechende Materialien bestimmt werden. Sie wird von kreativen Partnerschaften geprägt sein, die etablierte Prozesse hinterfragen, bestehende Ressourcen neu überdenken und die Möglichkeiten traditioneller Handwerkskunst erweitern.

Besucher, die im Juli auf der Munich Fabric Start den Bereich „Sustainable Innovation“ erkunden, werden mehr als nur ein außergewöhnliches Druckatelier entdecken. Sie werden ein Unternehmen kennenlernen, das neu definiert, wie traditionelle Techniken zur Zukunft der Mode beitragen können. Denn manchmal ist die spannendste Innovation nicht die neueste Technologie. Manchmal besteht sie darin, ein übersehenes Handwerk mit völlig neuen Augen zu betrachten.

WEBSITEIG: maison_du_flockLINKEDIN

DAS KÖNNTE FÜR SIE AUCH INTERESSANT SEIN:

]]> KnitForm+ by Jeanne Mora – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/knitform-by-jeanne-mora-sustainable-innovations/ Tue, 20 Jan 2026 09:00:25 +0000 https://www.munique.blog/?p=83510 KnitForm+ by Jeanne Mora – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Entscheidend ist, wie das Textil reagiert: wie es das Volumen reguliert, den Druck verteilt und von flachen in dreidimensionale Zustände übergeht. Die Transparenz des Prozesses ist in der Methodik selbst verankert.

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KnitForm+ von Jeanne Mora

Wenn Stricken Struktur statt Oberfläche wird

SUSTAINABLE INNOVATIONS

20. Januar 2026

KnitForm+ ist kein neues Garnsystem und keine Oberflächeninnovation. Was es von anderen unterscheidet, ist die Verwendung von Strick als strukturelle Designmethode, bei der Form, Volumen und Stabilität direkt durch die textile Konstruktion erzeugt werden und nicht durch Rahmen, Polsterungen oder starre Stützen vorgegeben werden.

KnitForm+ wurde von der Designerin Jeanne Mora entwickelt und positioniert das Stricken als Konstruktionssprache. Die Architektur der Maschen, die Spannung und die maschinellen Einschränkungen werden zu den primären Formgebenden Faktoren. Anstatt diese Einschränkungen als technische Probleme zu betrachten, behandelt Mora sie als Designparameter, die das Verhalten aktiv beeinflussen. Das Ergebnis ist eine Reihe von gestrickten Strukturen, die sich durch ihre eigene Materiallogik falten, komprimieren, aufblasen und ausdehnen lassen.

Die Herkunft des Materials ist bewusst zweitrangig gegenüber der Struktur. KnitForm+ wird nicht als Faserinnovation präsentiert, sondern als ein System, mit dem das Verhalten von Strickwaren auf verschiedenen Materialbasen bearbeitet werden kann. Was zählt, ist, wie das Textil reagiert: wie es das Volumen reguliert, den Druck verteilt und von flachen zu dreidimensionalen Zuständen übergeht. Die Transparenz des Prozesses ist in der Methodik selbst verankert. Jede Form entsteht durch iterative Probenahme, strukturelle Tests und maschinelle Experimente und nicht durch dekorative Veredelung.

„Entscheidend ist, wie das Textil reagiert: wie es das Volumen reguliert, den Druck verteilt und von flachen in dreidimensionale Zustände übergeht. Die Transparenz des Prozesses ist in der Methodik selbst verankert.“

Skalierbarkeit wird durch Anpassungsfähigkeit erreicht. KnitForm+ ist derzeit ein Forschungs- und Design-Framework, keine Produktlinie. Seine Logik lässt sich auf Möbel, Innenausstattung und Raumgestaltung anwenden, erfordert jedoch die Zusammenarbeit mit industriellen Strickereien. Das Projekt ist daher grundsätzlich skalierbar, wurde jedoch bewusst nicht zu vorgefertigten Typologien vereinfacht.

Die Leistungsfähigkeit wird eher durch das Verhalten als durch Komfortansprüche definiert. Die gestrickten Strukturen zeichnen sich durch kontrollierte Flexibilität, Kompression und Verformbarkeit aus. Bei Stücken wie dem aufblasbaren Strickstuhl, der gemeinsam mit TextielLab in Tilburg entwickelt wurde, reguliert das Textil Volumen und Druck allein durch die Maschenkonstruktion. Der Kompromiss ist klar: Diese Systeme erfordern eine präzise Maschinensteuerung und ein tiefes Verständnis der Materialien, reduzieren aber im Gegenzug den Bedarf an sekundären Konstruktionsschichten.

Im breiteren Branchenkontext stellt KnitForm+ die Trennung zwischen Textildesign und Produktentwicklung in Frage. Es positioniert das Stricken als Werkzeug zur Lösung struktureller Probleme und nicht zur Gestaltung von Oberflächen. Für Möbeldesigner, Textilentwickler und Hersteller bedeutet dies eine Verlagerung von Textilien als Bezüge hin zu Textilien als Gerüsten.

KnitForm+ erhebt nicht den Anspruch, die Produktion zu optimieren oder Nachhaltigkeit durch Materialersatz zu erreichen. Sein Beitrag ist grundlegender. Es schlägt vor, dass Textilien aktive Konstruktionssysteme sein können, die in der Lage sind, Form, Verhalten und Funktion direkt zu gestalten.

Für Jeanne Mora misst sich Erfolg nicht an der Reproduzierbarkeit von Produkten, sondern daran, Stricken als strukturelle Design-Disziplin mit industrieller Relevanz zu etablieren. Bei KnitForm+ geht es weniger darum, wie Stricken aussieht, sondern vielmehr darum, was Stricken leisten kann.

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]]> RETRAKT – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/retrakt-sustainable-innovations/ Mon, 19 Jan 2026 09:00:29 +0000 https://www.munique.blog/?p=83506 RETRAKT – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Leistung wird in diesem Zusammenhang anhand der organisatorischen Resilienz gemessen. RETRAKT nutzt Resilienz-Engineering, um Mitarbeitern dabei zu helfen, komplexe und sich ändernde Anforderungen zu antizipieren, zu überwachen, darauf zu reagieren und daraus zu lernen.

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RETRAKT: Von der zirkulären Ambition zur operativen Realität

SUSTAINABLE INNOVATIONS

19. Januar 2026

RETRAKT ist kein neues Material, keine neue Faser und kein neues Gewebesystem. Was es von anderen unterscheidet, ist grundlegender: Es handelt sich um einen forschungsbasierten Transformationsrahmen, der Textil- und Bekleidungsunternehmen dabei helfen soll, die Anforderungen der Kreislaufwirtschaft in ihrem Tagesgeschäft umzusetzen. In einer Zeit, in der Kreislaufwirtschaft durch EU-Gesetze vorgeschrieben wird, konzentriert sich RETRAKT auf die Lücke, mit der die meisten Unternehmen zu kämpfen haben: die Umsetzung von Vorschriften in praktikable Prozesse in den Bereichen Design, Beschaffung, Produktion und Datenmanagement.

RETRAKT wurde im Rahmen des Forschungsprojekts „Resilient Transformation Management for the Circular Economy in the Textile Industry” entwickelt und betrachtet Kreislaufwirtschaft als eine soziotechnische Herausforderung und nicht als eine rein technische. Die zentrale Innovation besteht in der Kombination von Produktkonformitätsmanagement, Resilienz-Engineering und mitarbeiterzentriertem Prozessdesign, um Unternehmen dabei zu unterstützen, auf strukturierte und realistische Weise von einer linearen zu einer zirkulären Wertschöpfung überzugehen.

„Leistung wird in diesem Zusammenhang anhand der organisatorischen Resilienz gemessen. RETRAKT nutzt Resilienz-Engineering, um Mitarbeitern dabei zu helfen, komplexe und sich ändernde Anforderungen zu antizipieren, zu überwachen, darauf zu reagieren und daraus zu lernen.“

Anstatt Nachhaltigkeitsversprechen zu machen, geht RETRAKT von regulatorischen Fakten aus. Neue EU-Textilgesetze, einschließlich der Anforderungen im Zusammenhang mit der EU-Textilstrategie 2030, werden zirkuläres Design, Transparenz und Rückverfolgbarkeit gesetzlich verbindlich machen. RETRAKT analysiert diese Gesetze systematisch und übersetzt sie in konkrete Aufgaben für Unternehmen, von der Materialauswahl und Designentscheidungen bis hin zur Lieferantenkommunikation und Datendokumentation.

Compliance wird als Rückgrat der Kreislaufwirtschaft behandelt und nicht als nachträglicher Gedanke. Daher wird die Rückverfolgbarkeit innerhalb von RETRAKT eher durch Prozesstransparenz als durch Labels erreicht. Das Projekt entwickelt Methoden zur Dokumentation von Arbeitsabläufen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswegen innerhalb von Unternehmen, unterstützt durch eine geplante digitale Kooperationsplattform. Diese Plattform soll die Zusammenarbeit über internationale Wertschöpfungsketten hinweg unterstützen und Unternehmen auf zukünftige Anforderungen wie den digitalen Produktpass vorbereiten.

In Bezug auf die Skalierbarkeit ist RETRAKT kein Laborexperiment, sondern ein praxisorientiertes Forschungsprojekt, das von 2025 bis 2028 direkt in Partnerunternehmen aus der Textil- und Bekleidungsindustrie durchgeführt wird. Seine Skalierbarkeit liegt in seiner Übertragbarkeit: Die entwickelten Verfahren, Werkzeuge und Methoden sind so konzipiert, dass sie von anderen Unternehmen und langfristig möglicherweise auch von anderen Branchen, die einem ähnlichen regulatorischen Druck ausgesetzt sind, übernommen werden können.

Leistung wird in diesem Zusammenhang anhand der organisatorischen Resilienz gemessen. RETRAKT wendet Resilienz-Engineering an, um Mitarbeitern dabei zu helfen, komplexe und sich ändernde Anforderungen zu antizipieren, zu überwachen, darauf zu reagieren und daraus zu lernen. Dieser menschenzentrierte Ansatz erkennt an, dass Kreislaufwirtschaft nur dann funktionieren kann, wenn die Menschen in den Unternehmen in die Lage versetzt werden, mit Unsicherheit und Komplexität umzugehen, anstatt sich davon überwältigen zu lassen.

RETRAKT positioniert sich klar innerhalb des breiteren Wandels der Branche weg von freiwilliger Nachhaltigkeit hin zu verbindlicher Kreislaufkonformität. Es ist besonders relevant für Marken, Hersteller und Lieferanten, die erkennen, dass die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit nicht nur von besseren Materialien, sondern auch von besseren Systemen abhängt.

Erfolg bedeutet für RETRAKT nicht das Ergebnis eines einzelnen Produkts. Es ist die Schaffung eines wiederholbaren, widerstandsfähigen Modells für die Kreislaufumstellung, das Unternehmen realistisch nutzen können.

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]]> MATERIA FUTURA – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/materia-futura-sustainable-innovations/ Sun, 18 Jan 2026 09:00:11 +0000 https://www.munique.blog/?p=83502 MATERIA FUTURA – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Materia Futura schlägt weder eine neue Kategorie von Biomaterialien noch ein fertiges kommerzielles Textil vor. Das Besondere an diesem Projekt ist seine designorientierte Untersuchung der emotionalen und ästhetischen Dimensionen biobasierter Materialien, ein Bereich, der in der Nachhaltigkeitsdebatte oft vernachlässigt wird.

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MATERIA FUTURA: Die Wiederentdeckung sinnlicher Begierden in biobasierten Materialien

SUSTAINABLE INNOVATIONS

18. Januar 2026

Materia Futura schlägt weder eine neue Kategorie von Biomaterialien noch ein fertiges kommerzielles Textil vor. Das Besondere an diesem Projekt ist seine designorientierte Untersuchung der emotionalen und ästhetischen Dimensionen biobasierter Materialien, ein Bereich, der in der Nachhaltigkeitsdebatte oft vernachlässigt wird. Materia Futura wurde von Alessia Pasquini und Beatriz Sandini gegründet und stellt eine direkte Frage: Warum wird von nachhaltigen Materialien immer noch erwartet, dass sie roh, gedeckt oder rein funktional aussehen?

Materia Futura wurde Anfang 2025 als Designforschungsprojekt ins Leben gerufen und untersucht, wie Biomaterialien durch Schimmer, Irisieren, Oberflächentiefe und visuelle Bewegung die Sinne ansprechen können. Anstatt diese Eigenschaften als oberflächlich zu betrachten, positioniert das Projekt sie als entscheidend für die menschliche Verbindung und die langfristige Akzeptanz von Materialien. Die ersten Ergebnisse wurden auf der Dutch Design Week 2025 im Rahmen der Ausstellung „Basic Instinct: Making–With“ präsentiert. Die erste Phase der Forschung wurde in Zusammenarbeit mit Paulina Martina, einer Digitaldesignerin, entwickelt, die an der Virtual-Reality-Komponente arbeitete. Ein Teil dieser ersten Phase konzentrierte sich darauf, eine Verbindung zwischen den physischen Materialien und der virtuellen Welt herzustellen. Weitere Informationen zu diesem Aspekt finden Sie auf der Website von Materia Futura.

„Nachhaltigkeit sollte nicht nur verantwortungsbewusst, sondern auch begehrenswert sein – sie sollte schimmern, leuchten und unsere Sinne ansprechen.“

Die Arbeit kombiniert Experimente mit biobasierten Materialien mit traditionellen Handwerkstechniken und nutzt praktische Verfahren, um über die typischerweise mit nachhaltigem Design verbundene Bildsprache hinauszugehen. Effekte wie Farbverschiebungen, Moiré-Muster und mehrschichtige Texturen werden nicht als Dekoration, sondern als inhärente Materialausdrucksformen untersucht, die von Naturphänomenen inspiriert sind. Während in früheren Phasen des Projekts die Verbindungen zwischen physischen Materialien und digitalen oder immersiven Umgebungen untersucht wurden, überprüfen die Designer derzeit, wie und ob diese Komponenten in zukünftigen Iterationen weitergeführt werden sollen.

Materia Futura befindet sich derzeit in einer Forschungs- und Erkundungsphase. Die entwickelten Materialien sind noch nicht für die sofortige industrielle Produktion oder die Integration in Kollektionen vorgesehen. Stattdessen fungiert das Projekt als Provokation und Testfeld für Designer, Materialentwickler und Marken, die daran interessiert sind, die Wahrnehmung, Kommunikation und Nachfrage von Nachhaltigkeit zu erweitern.

Im weiteren Materialkontext stellt Materia Futura die Annahme in Frage, dass verantwortungsbewusste Materialien visuell zurückhaltend sein müssen, um glaubwürdig zu sein. Sein Beitrag besteht darin, Nachhaltigkeit als etwas neu zu definieren, das sinnlich, ausdrucksstark und kulturell resonant sein kann, ohne dabei seine biologischen oder ethischen Grundlagen zu leugnen.

Für Pasquini und Sandini definiert sich Erfolg nicht durch ein einzelnes materielles Ergebnis, sondern durch die Schaffung von Raum für eine reichhaltigere, emotional intelligentere Zukunft für biobasiertes Design.

WEBSITEIG: materia_futuraa

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Threaded Protocols ist weder eine textile Innovation im kommerziellen Sinne noch ein digitales Werkzeug, das als Handwerk getarnt ist. Was die Arbeit auszeichnet, ist ihre materielle Untersuchung darüber, wie computergestützte Logik in der Textilpraxis ihren Ursprung findet und was verloren geht, wenn diese Logiken in undurchsichtige technologische Systeme abstrahiert werden.

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THREADED PROTOCOLS:

Wenn Weben wieder zu Berechnung wird

Entdecken Sie diese innovativen Projekte auf dem Sustainable Innovations Forum im Keyhouse in Halle 2.

17. Januar 2026

Threaded Protocols ist weder eine textile Innovation im kommerziellen Sinne noch ein digitales Werkzeug, das als Handwerk getarnt ist. Was die Arbeit auszeichnet, ist ihre materielle Untersuchung darüber, wie computergestützte Logik in der Textilpraxis ihren Ursprung findet und was verloren geht, wenn diese Logiken in undurchsichtige technologische Systeme abstrahiert werden.

Das von der Künstlerin und Forscherin Floor Berkhout entwickelte Projekt Threaded Protocols erforscht die strukturelle Beziehung zwischen Weben und Informatik. Beide beruhen auf binären Entscheidungen, Musterausführung und logischer Sequenzierung. Historisch gesehen war der Webstuhl der erste Computer. Threaded Protocols kehrt zu diesem Ursprung zurück und nutzt die Textilherstellung, um die physische, gestische Natur der Informatik offenzulegen, die zeitgenössische digitale Infrastrukturen weitgehend verborgen haben.

Berkhouts Praxis fungiert als kritische technische Praxis, die mit handwerklichen Methoden arbeitet, um zu verstehen, wie Protokolle materiell funktionieren. In Threaded Protocols wird jede Fadenkreuzung zu einer binären Operation: davor oder dahinter, Null oder Eins. Bedeutung entsteht langsam, durch Wiederholung und Aufmerksamkeit, statt durch Geschwindigkeit oder Optimierung. Diese Langsamkeit ist gewollt. Sie lehnt sich an Prinzipien des „Perma-Computing“ an, welche die Unvermeidbarkeit von schnellem, extraktivem technologischem Fortschritt und dessen Einfluss auf digitale Systeme sowie die Textilindustrie hinterfragen.

Das Projekt rückt zudem die geschlechtsspezifische Geschichte sowohl der Textilarbeit als auch der Informatik in den Vordergrund – von den Websälen des 19. Jahrhunderts bis hin zu den Frauen, die Mitte des 20. Jahrhunderts als „Computer“ arbeiteten. Durch die Rückbettung der Informatik in die Hände versucht Threaded Protocols, die Handlungsfähigkeit (Agency) zurückzugewinnen, die durch Industrialisierung und Black-Box-Technologien entzogen wurde.

WEBSITEIG: floor.berkhout

Threaded Protocols wird als prozessorientierte Forschung und interaktive Installation präsentiert, nicht als skalierbares Produkt oder materielle Lösung. Seine Relevanz liegt darin, wie es Technologie als etwas neu rahmt, das gemacht, berührt und durch menschliche Entscheidungen geformt wird, anstatt als ein abstraktes, neutrales System.

Für Designer, Technologen und Forscher bietet Threaded Protocols eine Erinnerung daran, dass Systeme, die präzise und objektiv erscheinen, immer politisch, immer konstruiert und immer auf materielle Entscheidungen zurückzuführen sind. In einer von Effizienz dominierten Landschaft beharrt Berkhouts Arbeit auf einem anderen Wert: dem Recht, Bedeutung langsam aufzubauen.

Der genaue Betrachter findet einen Bonus: Ihre Arbeit berührt auch Themen wie Emanzipation, Geschlechtergerechtigkeit und historische Manipulation…

Jeder Beitrag, den Sie für hilfreich halten, um einen eigenen Artikel über Ihr Projekt zu erstellen.
https://materialprotocols.site/presskit/
https://materialprotocols.site/research&&notes/

ALLE AUSSTELLER AUF EINEM BLICK

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]]> MARIE VILAY – SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/marie-vilay-sustainable-innovations/ Fri, 16 Jan 2026 09:00:42 +0000 https://www.munique.blog/?p=83421 MARIE VILAY – SUSTAINABLE INNOVATIONS

Marie Vilay präsentiert weder einen neuen Stoff noch eine neue Produktionstechnik. Was ihre Arbeit auszeichnet, ist eine Methode des Lesens und Übersetzens von textilem Wissen über Kulturen, Systeme und Momente des Wandels hinweg.

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MARIE VILAY: Lesen, Tragen und neu deuten von Textilwissen

SUSTAINABLE INNOVATIONS

16. Januar 2026

Marie Vilay does not present a new fabric or production technique. What distinguishes her work is a method of reading and translating textile knowledge across cultures, systems, and moments of transition. Her practice asks a question that sits at the edge of innovation: what happens to textile traditions, patterns, and objects when they move between geographies, power structures, and production logics?

„Für Designer, Forscher und Institutionen, die sich mit Fragen der Dekolonisierung, Migration und Verantwortung auseinandersetzen, bietet ihre Arbeit eine andere Art von Innovation: eine, die eher in Zuhören, Übersetzung und Fürsorge wurzelt als in Optimierung.“

In To Read a Pattern untersucht Vilay, wie laotische Webmuster fortbestehen können, wenn sie aus ihrem ursprünglichen kulturellen und sozialen Kontext gelöst und in eine europäische industrielle Produktion übertragen werden.

In Laos ist das Weben eine lebendige, sich entwickelnde Praxis, bei der Muster traditionell von der Mutter an die Tochter weitergegeben werden. Vilays Forschung verdeutlicht, wie Kolonialgeschichte und orientalistische Sichtweisen die Wahrnehmung dieser Muster im westlichen Kontext geprägt haben – oft werden sie dabei zu einem statischen Kulturerbe herabgestuft, anstatt als lebendiges Wissen begriffen zu werden.

Unter Verwendung von Mustern, die sie während ihrer Feldforschung in Laos gesammelt hat, und durch die Entwicklung neuer Interpretationen mittels industrieller Prozesse untersucht sie, ob Kontinuität ohne Extraktion oder Vereinfachung möglich ist. Diese Arbeit entstand in Zusammenarbeit mit dem TextielLab und dem Textilmuseum in Tilburg.

Ihr zweites Projekt, A Bindle (in Transition), verlagert den Fokus von Produktionssystemen auf persönliche und kollektive Bewegung. Ein „Bindle“ (Bündel) ist ein einfaches Tuch, das verwendet wird, um lebensnotwendige Habseligkeiten auf Reisen zu tragen. Vilay interpretiert diese Form als einen Behälter für Fürsorge, Erinnerung und das, was zurückgelassen wurde. Indem sie abgebrochene Abschlussprojekte von Kommilitonen als Material verwendet, dokumentiert sie Geschichten von Aufbruch, Ungewissheit und Übergang und verbindet Objekte und Erzählungen durch eine universelle textile Geste.

Vilays Arbeit ist nicht für die unmittelbare kommerzielle Anwendung konzipiert. Ihre Relevanz liegt an anderer Stelle: in der Hinterfragung, wie Wert, Urheberschaft und Kontinuität in der Textilkultur zugeschrieben werden. Für Designer, Forscher und Institutionen, die sich mit Fragen der Dekolonisierung, Migration und Verantwortung auseinandersetzen, bietet ihre Arbeit eine andere Art von Innovation: eine, die eher in Zuhören, Übersetzung und Fürsorge wurzelt als in Optimierung.

WEBSITEIG: marie_vilay

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]]> Interview mit Simon Angel, Kurator der SUSTAINABLE INNOVATIONS https://www.munique.blog/interview-mit-simon-angel-kurator-der-sustainable-innovations/ Thu, 15 Jan 2026 09:00:06 +0000 https://www.munique.blog/?p=83356 Interview mit Simon Angel, Kurator der SUSTAINABLE INNOVATIONS

Für mich ist Neuheit an sich nie genug; ich blicke immer hinter die Kulissen, suche nach Geschichten, Paradoxien, Schmerz, Vergnügen und Sinn. Technische Leistung ist wichtig, aber sie ist nur ein Ausgangspunkt. Worauf ich achte, ist, ob ein Projekt eine ehrliche Frage darüber stellt, wie wir leben, produzieren und bewerten.

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SUSTAINABLE INNOVATIONS 2026:

Interview mit Simon Angel, Kurator der SUSTAINABLE INNOVATIONS

Gastbeitrag von Muchaneta ten Napel

15. Januar 2026

Simon Angel kuratiert seit 2016 den Bereich SUSTAINABLE INNOVATIONS Forum im KEYHOUSE. Für die Ausgabe im Januar 2026 bringt Sustainable Innovations erneut Projekte zusammen, die die Zukunft von Textilien hinterfragen, provozieren und erweitern.

Simon, woran erkennst Du bei der Kuration der SUSTAINABLE INNOVATIONS, dass ein Projekt es wirklich wert ist, präsentiert zu werden – jenseits von Neuheit oder technischer Leistung?

Simon Angel: Für mich ist Neuheit an sich nie genug; ich blicke immer hinter die Kulissen, suche nach Geschichten, Paradoxien, Schmerz, Vergnügen und Sinn. Technische Leistung ist wichtig, aber sie ist nur ein Ausgangspunkt. Worauf ich achte, ist, ob ein Projekt eine ehrliche Frage darüber stellt, wie wir leben, produzieren und bewerten.
Ein Projekt wird dann präsentationswürdig, wenn es Verantwortung gegenüber Material, Kultur und Konsequenz zeigt. Diese Verantwortung kann viele Formen annehmen. In Marie Vilays Arbeit erscheint sie als Sorge um Wissen, Urheberschaft und Kontinuität. Bei Materia Futura zeigt sie sich in der Weigerung zu akzeptieren, dass Nachhaltigkeit karg oder emotional flach aussehen muss. In Threaded Protocols zeigt sie sich als eine stille, aber kraftvolle Neuuntersuchung dessen, wie Technologie selbst konstruiert ist.
Was sie verbindet, ist nicht Perfektion, sondern Absicht. Sie versuchen nicht, die Branche zu beeindrucken. Sie versuchen, sie zu verstehen und manchmal sanft zu stören; das „Muster“ der Branche neu zu definieren oder aufzubrechen. Genau darin sehe ich den wahren Wert von Sustainable Innovations.

Viele der von Dir ausgewählten Projekte sind keine marktreifen Produkte. Warum ist es Deiner Meinung nach für eine branchenorientierte Messe wichtig, Raum für unfertige oder explorative Arbeiten zu schaffen?

Simon Angel: Weil die Zukunft nicht fertig verpackt ankommt. Wenn wir nur zeigen, was marktreif ist, validieren wir immer nur das, was bereits in bestehende Systeme passt. Sustainable Innovations existiert gerade deshalb, um Raum für das zu schaffen, was noch nicht passt. Explorative Arbeit ermöglicht es uns zu sehen, wohin sich das Denken bewegt, bevor es durch kommerzielle Rahmenbedingungen eingeschränkt wird. Es ist daher eine Einladung zum Erforschen und zum Inspirieren. Projekte wie Materia Futura oder Threaded Protocols versuchen nicht, ein Produkt zu verkaufen. Sie bieten einen Wechsel der Wahrnehmung an. Sie ermöglichen es der Branche, sich auf einer konzeptionellen Ebene mit Material, Technologie und Verantwortung auseinanderzusetzen, bevor diese Ideen in Lieferketten und Preispunkten erstarren. Eine Branche, die nur auf fertige Lösungen schaut, läuft Gefahr, ihre Fähigkeit zu verlieren, sich bessere vorzustellen.

Wenn wir uns die diesjährigen Aussteller ansehen, was haben sie Deiner Meinung nach gemeinsam?

Simon Angel:Was sie teilen, ist ein tiefes Bewusstsein dafür, dass Textilien nicht neutral sind. Ob es Marie Vilay ist, die hinterfragt, wie textiles Wissen zwischen den Kulturen reist, oder Materia Futura, die das sensorische Verlangen bei biobasierten Materialien zurückfordert – jedes Projekt versteht Textilien als Träger von Geschichte, Macht, Emotion und Entscheidung. Sie sind nicht an Materialien als reinen Oberflächen interessiert. Sie interessieren sich für Materialien als Bedeutungssysteme. Und wichtig ist, dass keines von ihnen Nachhaltigkeit als eine technische Checkliste behandelt. Sie behandeln sie als eine kulturelle Verantwortung. Textilien mit Schichten aus unterschiedlichem Verständnis, Funktionen und Bewusstsein.

Viele Innovationen scheitern am Punkt der Skalierung. Welche Verantwortung haben Kuratoren und Plattformen, falls vorhanden, um diese Lücke zu schließen?

Simon Angel: Wir können die Skalierung für Innovatoren nicht lösen, aber wir können verändern, wie Skalierung verstanden wird.
Zu oft wird Skalierung als das einzige Maß für Erfolg dargestellt. Aber einige Projekte sind nicht dazu gedacht, im herkömmlichen Sinne zu skalieren. Ihr Wert liegt darin, wie sie das Denken, die Bildung oder zukünftige Prozesse beeinflussen. Als Kuratoren ist es unsere Verantwortung, Kontext zu liefern. Explorative Arbeit mit Akteuren der Industrie zu verbinden, die diese Ideen verantwortungsvoll interpretieren, anpassen oder weiterführen können. Um zu verhindern, dass Innovationen nur als Trendmaterial konsumiert werden. Skalierung sollte ein Gespräch sein, ein Fragezeichen vielleicht, aber keine Forderung.

Welche Annahmen über Textilien oder Mode muss die Branche Deiner Meinung nach in dieser Saison am dringendsten „verlernen“?

Simon Angel:Dass Nachhaltigkeit bescheiden, technisch oder zurückhaltend aussehen muss. Dass Innovation schnell sein muss. Dass Materialien von der Kultur getrennt sind. Dass Effizienz immer gleich Fortschritt ist. Die präsentierten Projekte sollen uns daran erinnern, dass Begehren nicht der Feind der Nachhaltigkeit ist. Die Industrie muss die Vorstellung verlernen, dass Verantwortung eine Einschränkung ist. Sie ist in der Tat eine kreative Kraft.

Wenn die gesamte Branche nur eine Lektion aus der diesjährigen SUSTAINABLE INNOVATIONS mitnehmen würde, welche sollte das Deiner Meinung nach sein?

Simon Angel: Bei dieser Innovation geht es nicht nur darum, was wir herstellen, sondern auch darum, wie wir Bedeutung schaffen. Sustainable Innovations ist kein Showroom für Antworten. Es ist eine Einladung, anders zu denken. Langsamer zu werden. Aufmerksamer zu sein. Fragen zu stellen. Material wieder mit Absicht zu verbinden. Wenn die Branche mit einem neuen Verantwortungsbewusstsein gegenüber Material und Vorstellungskraft nach Hause geht, dann hat die Plattform ihre Aufgabe erfüllt.

Über die Autorin

Muchaneta ist Gründungschefredakteurin von Shape Innovate und seit über 14 Jahren in der Modebranche tätig. Derzeit ist sie eine der führenden Influencerinnen, die sich in Vorträgen und Artikeln mit der Verschmelzung von Mode und Technologie sowie mit tragbarer Technologie befasst.

Muchaneta ten Napel | m@shapeinnovate.com

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Das Sustainable Innovations Forum versammelt Projekte, die herausfordern, inspirieren und den Funken für kühne Ideen entzünden – und eröffnet damit immer wieder neue Perspektiven auf das Material der Zukunft.

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SUSTAINABLE INNOVATIONS 2025: Materialien als Wegbereiter des Wandels

Interview mit Simon Angel – Gastartikel von Muchaneta ten Napel

1. September 2025

Simon Angel ist Kurator des SUSTAINABLE INNOVATIONS Forums auf der Munich Fabric Start und gilt als zentrale Stimme, wenn es darum geht, textile und modische Innovationen zu fördern und Veränderung zu gestalten. Seine Rolle ist weniger die eines Gatekeepers, sondern mehr die eines Geschichtenerzählers und Vermittlers, der Experimente, Wissenschaft und industrielle Praxis zu einer übergreifenden Vision für die Zukunft der Textilien verbindet. 

Er ist jemand, der mit unermüdlicher Leidenschaft experimentelles Design, wissenschaftliche Erkenntnisse und industrielle Praxis miteinander verwebt, um eine weitreichende Vision davon zu entwerfen, wie die Zukunft der Textilien aussehen könnte. Saison für Saison wird das Forum so zu einem Ort der Begegnung: Es versammelt Projekte, die herausfordern, inspirieren und den Funken für kühne Ideen entzünden – und eröffnet damit immer wieder neue Perspektiven auf das Material der Zukunft. Auch dieses Jahr reicht das Spektrum von Bio-Luxus-Couture über energieerzeugende Textilien bis hin zu regenerativen Materialien, die in Feuchtgebieten wachsen. 

Hier schildert Simon Angel seinen kuratorischen Ansatz, was die von ihm vorgestellten Visionär:innen verbindet und welche Lehren die gesamte Branche daraus ziehen sollte. 

Was leitet Ihre Auswahl für das Sustainable Innovations Forum auf der Munich Fabric Start? 

Simon Angel: Ich folge, wie ich es nenne, dem Herzschlag unserer gemeinsamen Zukunft. Mich ziehen Ideen an, die hinterfragen, wie wir leben, wie wir produzieren und was uns wirklich wichtig ist. Deshalb sind Projekte wie „Wetlands Matters“ dabei, das fragt, ob eine Jacke aktiv zur Wiederherstellung von Landschaften beitragen kann, oder „MYC_couture“, das zeigt, dass Couture mit Pilzen kultiviert statt mit synthetischen Materialien gefertigt werden kann. Innovation entsteht häufig an den Schnittstellen von Mode, Materialwissenschaft, Landwirtschaft und Energie. Entscheidend ist, dass jedes Projekt einen neuen Weg aufzeigt, wie Design, Ökologie und Sinnhaftigkeit miteinander verbunden werden können.

Living matters

Biotexfuture – BioCushion

Wetlands Matters

Was verbindet die in dieser Saison vorgestellten Projekte? 

Simon Angel: Zwei Dinge: Poesie und Zweck. Wir brauchen Kreative, die Emotionen wecken können – wie Plantfur, das Rohrkolben-Abfall in pelzähnliche, zugleich haptische und ökologische Paneele verwandelt. Gleichzeitig benötigen wir auch analytische Problemlöser, die skalierbare Lösungen liefern – wie die Initiative BIOTEXFUTURE, die an biobasiertem Polyester und recycelbaren Abstandstextilien arbeitet. Wenn diese beiden Elemente zusammenkommen, sind die Projekte mehr als bloße Ausstellungsstücke; sie werden zu Signalen dafür, wie die Branche in zehn oder zwanzig Jahren aussehen könnte.

Nehmen Sie in dieser Saison Trends wahr, die sich bei den eingereichten Projekten abzeichnen? 

Simon Angel: Was ich beobachte, ist eine Suche nach sinnvollen Verbindungen – zwischen Menschen, aber auch zwischen Materialien und ihrer Bestimmung. Heliotexzum Beispiel spendet nicht nur Schatten, sondern verwandelt Textilien in erneuerbare Infrastruktur und versorgt so unseren Lebensraum mit Energie. Living Matterdefiniert Luxus neu, nicht als Überfluss, sondern als Verantwortung. Diese Projekte stellen die Frage: Warum schätzen wir, was wir schätzen, und wie können Textilien dazu beitragen, unser Leben neu zu gestalten? Dieser Antrieb nach Verbindung könnte die nächste Grenze für Innovationen sein.

Heliotex

MYC_Couture

Plantfur

Was kann die Branche vom Sustainable Innovations Forum lernen? 

Simon Angel:Das Forum ist nicht darauf ausgerichtet, fertige Antworten zu liefern, sondern einen Dialog zu eröffnen. Designer bringen einzigartige Sichtweisen auf menschliche Bedürfnisse und das Potenzial von Materialien ein, während die Industrie das Know-how und die Reichweite hat, damit Veränderungen wirklich umgesetzt werden können. Wenn Projekte wie Wetlands Matters oder Plantfurdirekt neben einem industriellen Forschungsprogramm wie BIOTEXFUTURE präsentiert werden, zeigt das, wie sich spekulatives Design und angewandte Wissenschaft gegenseitig stärken können. Genau so gelangen wir vom bloßen Staunen ins konkrete Handeln.

Mit Blick auf die Zukunft – wie sehen Sie die gemeinsame Entwicklung von Nachhaltigkeit und Textilien? 

Simon Angel:Je intensiver ich mich damit beschäftige, desto mehr läuft alles auf eine gemeinsam getragene Verantwortung im gesamten System hinaus. Für mich zeigen die Projekte bei den Sustainable Innovations, dass aus Bewusstsein gemeinsames Handeln entstehen kann. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Branche diesen Enthusiasmus nutzt, um echte Erneuerung voranzutreiben – und nicht nur Gespräche darüber zu führen.

Über die Autorin

Muchaneta, Gründerin und Chefredakteurin von Shape Innovate, arbeitet seit über 14 Jahren in der Modebranche. Derzeit ist sie eine der führenden Influencerinnen, die über die Verschmelzung von Mode mit Technologie und tragbarer Technologie spricht und schreibt.

Muchaneta ten Napel | m@shapeinnovate.com

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Wijkman’s idea came from a simple but important observation: animals carry seeds across ecosystems in their fur.

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Living Matter: Bio-Luxury for Future Materials

SUSTAINABLE INNOVATIONS

31. August 2025

Luxus war schon immer voller Widersprüche. Er wird für seine Handwerkskunst und Faszination bewundert, aber oft wegen seines Übermaßes kritisiert. Living Matter greift diese Spannung auf und stellt die Frage: Was wäre, wenn Luxus nicht aus Seltenheit oder Exklusivität bestehen würde, sondern aus Verantwortung und Kreativität?

Indigo, eine Farbe mit viel Geschichte, steht im Mittelpunkt dieses Projekts. Denim symbolisiert traditionell Stärke und Langlebigkeit; seine Rauheit wird mit Arbeit und Zweckmäßigkeit assoziiert. In diesem Fall wird Indigo genutzt, um zu provozieren. Biowerkstoffe wie Indigo Fur, Indigo BioLeather und Indigo Veil verwandeln die typische Rauheit von Denim in etwas Weiches, Leichtes und geradezu elegant Anmutendes. Diese Materialien sind so gestaltet, dass sie hochwertig wirken, aber gleichzeitig darauf ausgelegt, sich zu verändern, zu altern und schließlich wieder in den Kreislauf der Natur zurückzukehren

Bei diesem Prozess werden marine Biopolymere, Pflanzenfasern und sogar Holzkohlereste verwendet, die mit Baumwolle und natürlichen Indigo-Farbstoffen vermischt werden. Das Ergebnis sind nicht bloß Oberflächen, sondern Materialien, die durch Techniken wie Falten, Plissieren und Fellverarbeitung geformt werden. Sie wirken lebendig und verbinden wissenschaftliche Präzision mit handwerklicher Raffinesse. Jedes Stück erzählt eine Geschichte darüber, was passiert, wenn das Alte und das Neue sich begegnen.

„Indem Luxus als naturorientiertes, handwerksbasiertes Konzept neu gedacht wird, leistet das Projekt Pionierarbeit für nachhaltigen Luxus.“
Shushanik Droshakiryan

Auffällig ist, wie schön diese Materialien ganz ohne Zurückhaltung sind. Nachhaltiges Design wird oft in gedeckten Farben präsentiert, als wäre Zurückhaltung die einzige Form von Verantwortung. Living Matter verfolgt hingegen einen anderen Ansatz: Das Indigo tritt hier kraftvoll und leuchtend auf, mit reichen, sinnlichen und sehr ansprechenden Texturen. Die Botschaft: Für den Planeten Verantwortung zu übernehmen bedeutet keinesfalls, auf Stil zu verzichten.

Luxus gibt in der gesamten Branche den Ton an und prägt, was Menschen begehren und warum sie sich überhaupt für Mode interessieren. Living Matter stellt diesen Einfluss infrage und fordert dazu auf, von Ausbeutung zu verantwortungsvollem Umgang mit Ressourcen umzudenken. Biobasierte Materialien werden dabei nicht als Kompromiss, sondern als ultimative Form des Begehrenswerten neu definiert.

Das Projekt wird auf dem Sustainable Innovations Forum der Munich Fabric Start im September 2025 vorgestellt und findet dank der Zusammenarbeit mit OFFICINA +39, die den Farbstoff RECYCROMTM RTD OCEAN liefern, sowie EU COTTON, die die Rohbaumwolle bereitstellen, genau am richtigen Ort statt. Indem es Grenzen verschiebt und zukunftsweisende Visionen für die Modewelt präsentiert, hat das Projekt das Potenzial, biobasierte Materialien nicht als Ersatz oder Kompromiss, sondern als neuen Inbegriff von Attraktivität und Begehrlichkeit zu positionieren.

H2 | SI

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Das Programm ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Universitäten, die gemeinsam nach skalierbaren, biobasierten Alternativen suchen.

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BIOTEXFUTURE: How to Make Textiles from Fossils

30. August 2025

Einer der größten Widersprüche der Modebranche ist, dass sie auf fossilen Rohstoffen basiert. Polyester, Nylon und Acryl machen den Großteil der weltweit verwendeten Fasern aus – das bedeutet, die meisten Kleidungsstücke entstehen ursprünglich aus Erdöl. adidas und die RWTH Aachen University führen das deutsche Projekt BIOTEXFUTURE an, das genau diese Abhängigkeit überwinden will.

Das Programm ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Universitäten, die gemeinsam nach skalierbaren, biobasierten Alternativen suchen. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Im Rahmen des SUSTAINABLE INNOVATIONS Forums auf der Munich Fabric Start werden drei Hauptprojekte vorgestellt

  • CircWool: Ein Verfahren, bei dem mithilfe eines Lösungsmittels Wollfasern wiederhergestellt werden, ohne dass die Qualität darunter leidet.
  • BioPETex: Ein biobasierter Polyester, der genauso leistungsfähig ist wie herkömmliches PET.
  • BioCushion: Ein recycelbares Abstandstextil, das in Schuhen und Kleidung eingesetzt werden kann und sowohl robust als auch vollständig kreislauffähig ist

Diese Projekte sind nicht als einmalige Versuche gedacht, sondern sollen in der Praxis tatsächlich anwendbar sein. Ihre Präsentation im Forum verbindet experimentelle Designideen mit einer langen Tradition angewandter Wissenschaft. Das zeigt, dass sowohl Kreativität als auch eine solide Infrastruktur notwendig sind, um den Wandel hin zu nachhaltigen Textilien zu schaffen.

BioCushion

BioPEtex

BioPEtex

BioPEtex

CircWool

„BIOTEXFUTURE verfolgt die richtige Vision, um die textile Wertschöpfungskette grundlegend zu verändern“
adidas Future Team.

Die Botschaft für Mode und Textilien ist eindeutig: Greenwashing kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir weiterhin vom Erdöl abhängig sind. Es braucht einen grundlegenden Wandel in der Herstellung, und biobasierte Fasern spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die gute Nachricht ist: Die Technologie ist bereits vorhanden, neue Partnerschaften entstehen, und das Interesse an nachhaltigen Lösungen wächst stetig.

Die Petrochemie hat die Textilindustrie in den letzten 100 Jahren geprägt. Doch Projekte wie BIOTEXFUTURE zeigen, dass eine neue Ära anbricht, in der Leistung, Stil und Skalierbarkeit nicht mehr an Erdöl gekoppelt sind, sondern an erneuerbare Innovationen.

CircWool

CircWool

CircWool

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]]> Wetlands Matters – von Marc Wijkmans https://www.munique.blog/wetlands-matter-the-studio-of-marc-wijkmans/ Fri, 29 Aug 2025 11:00:47 +0000 https://www.munique.blog/?p=83148 Wetlands Matters – von Marc Wijkmans

Die Idee von Wijkmans entsprang einer einfachen, aber wichtigen Beobachtung: Tiere transportieren Samen in ihrem Fell durch ganze Ökosysteme.

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Wetlands Matters – von Marc Wijkmans

SUSTAINABLE INNOVATIONS

29. August 2025

In den Niederlanden, wo Land und Wasser untrennbar miteinander verflochten und doch oft Gegenspieler sind, muss Design oft in engem Bezug zur Ökologie gedacht werden. Wetlands Matters vom Studio Wetlands von Marc Wijkmans führt dies in das Textil-Design hinein und behandelt Stoffe nicht als neutrale Oberflächen, sondern als aktive Teilnehmer, die dabei helfen können, Landschaften wachsen zu lassen.

Die Idee von Wijkmans entsprang einer einfachen, aber wichtigen Beobachtung: Tiere transportieren Samen in ihrem Fell durch ganze Ökosysteme. Daraufhin entwickelte er ein Textil, das diesen natürlichen Prozess imitiert – es fängt Samen bewusst ein und verteilt sie weiter. Das Material besteht aus Wolle, Natriumalginat und Leinöl. Anders als glatte, makellose Stoffe gewinnt es seinen Wert gerade durch seine Unregelmäßigkeiten – durch die Art, wie es verhakt, Dinge mitnimmt und so den Prozess der Wiederverwilderung unterstützt. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zu gängigen Vorstellungen von Outdoor-Bekleidung.

„Samen bleiben im Fell haften. Daran anknüpfend kam mir die Idee, dem Material eine fellartige Oberfläche zu geben.“
 Marc Wijkmans

Materialherstellung

Wie wir alle wissen, bestehen moderne Funktionsstoffe heute überwiegend aus synthetischen Materialien – sie sind stark und wasserabweisend konstruiert, gelten jedoch als problematisch, weil sie Mikroplastik freisetzen. Wetlands Matters stellt dieses verbreitete Verständnis von „Funktionalität“ infrage. Hier wird Leistung neu definiert: nicht danach, ob Menschen trocken bleiben, sondern ob die ökologischen Bedürfnisse eines Ortes unterstützt werden.

Das Textil wurde im Naturschutzgebiet Hemelrijkse Waard getestet und zeigt dort, dass Schutz wechselseitig gedacht werden kann – zwischen Träger:in und Landschaft. Daraus ergibt sich eine klare Botschaft für die Mode- und Textilindustrie: Materialien müssen grundlegend neu gedacht werden. Was wäre, wenn Stoffe so entworfen würden, dass sie mit ihrer Umgebung kooperieren, statt ihr zu widerstehen? Was wäre, wenn Vergänglichkeit und biologische Abbaubarkeit nicht als Makel, sondern als wesentliche Tugenden einer nachhaltigen Zukunft verstanden würden?

Alles in allem erhebt Wetlands Matters nicht den Anspruch, sofort marktreif zu sein oder fertige Lösungen anzubieten. Vielmehr versteht es sich als Denkanstoß – als Erinnerung daran, dass die Zukunft von Textilien vielleicht weniger darin liegt, wie lange sie halten oder wie eng sie klassischen Leistungsansprüchen genügen, sondern vielmehr darin, wie leise und stetig sie Landschaften beim Wachsen unterstützen können.

H2 | SI

Materialreparatur

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Heliotex ist im Grunde eine Möglichkeit, organische Photovoltaik mit leichten, flexiblen Stoffen zu verbinden. Das Ergebnis sind Sonnenschirme und Überdachungen, die Energie erzeugen und dabei auch noch gut aussehen.

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Heliotex – Studio Pauline van Dongen

SUSTAINABLE INNOVATIONS

28. August 2025

Textilien haben schon immer unsere Körper bedeckt, aber was wäre, wenn sie auch die Dinge um uns herum mit Energie versorgen könnten? Heliotex , entworfen von der Designerin Pauline van Dongen stellt die bisherige Vorstellung davon, was Textilien leisten können, grundlegend infrage und erweitert die Möglichkeiten von Stoffen weit über das Bekannte hinaus.

Heliotex ist im Grunde eine Möglichkeit, organische Photovoltaik mit leichten, flexiblen Stoffen zu verbinden. Das Ergebnis sind Sonnenschirme und Überdachungen, die Energie erzeugen und dabei auch noch gut aussehen. Im Gegensatz zu starren Solarpaneelen bewegen, falten und „atmen“ diese Stoffe mit ihrer Umgebung. Sie sehen erneuerbare Energie nicht als etwas, das versteckt werden muss, sondern als etwas Schönes, Weiches, das sich harmonisch in die Welt einfügt.

„Wir konzentrieren uns auf Outdoor-Anwendungen wie textile Fassaden, Festzelte und Beschattungssysteme … Natürlich sehen wir auch Anwendungen im Innenraum wie Vorhänge und Sonnenschutz vor.“
Pauline van Dongen

Dass Simon Angel das Projekt in das diesjährige SUSTAINABLE INNOVATIONS Forum aufgenommen hat, stellt Heliotex in einen größeren Zusammenhang: Textilien sind längst nicht mehr passiv – sie sind Werkzeuge für grundlegende Veränderungen im System. Heliotex zeigt, wie Stoffe traditionelle Kategorien überwinden können, indem sie an der Schnittstelle von Design, Architektur und Energie wirken. Ähnlich wie Wetlands Matters und Plantfur beweist Heliotex, dass textile Materialien heute Innovation, Nachhaltigkeit und Funktionalität in sich vereinen können.

Van Dongens Arbeit wird die Mode- und Textilindustrie grundlegend verändern. Wenn Stoffe selbst Energie erzeugen können, eröffnet sich der Branche ein völlig neues Wachstumspotenzial. Nachhaltigkeit bedeutet dann nicht mehr nur, weniger Schaden anzurichten – sondern mehr Wert zu schaffen: Komfort, Schönheit und saubere Energie in einem.

Die Botschaft ist zugleich praktisch und visionär: Nachhaltigkeit sollte sich wie ein selbstverständlicher Teil des Alltags anfühlen, nicht wie etwas nachträglich Hinzugefügtes. Heliotex zeigt, dass erneuerbare Energie greifbar, einladend und sogar luxuriös sein kann. Das ist ein Aufruf an alle, die in Mode und Textil arbeiten, Stoffe nicht nur als etwas zu begreifen, das wir tragen, sondern auch als Teil der Gebäude, in denen wir leben.

H2 | SI

PAULINE VAN DOGNEN

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Die Modewelt hat Couture schon immer dafür gefeiert, dass sie schockieren kann. Doch was wäre, wenn Mode nicht nur durch ihren Look überraschte, sondern auch durch das, woraus sie besteht?

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Atelier Dasha Tsapenko’s MYC_Couture

SUSTAINABLE INNOVATIONS

27. August 2025

Die Modewelt hat Couture schon immer dafür gefeiert, dass sie schockieren kann. Doch was wäre, wenn Mode nicht nur durch ihren Look überraschte, sondern auch durch das, woraus sie besteht? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich das Atelier von Dasha Tsapenko. Ihr fortlaufendes Projekt MYC_Couture basiert auf der Idee: Anstatt Kleidung herzustellen, lässt sie Kleidung wachsen.

Tsapenko hat bereits Kleidungsstücke aus Pilzen, Hanf und Flachs geschaffen – lebendige Kollaborationen zwischen der Designerin und Organismen. Die daraus entstandenen Mäntel und Kleider wirken dramatisch und skulptural: Sie sehen aus wie echte Couture-Fantasien, doch gerade ihre biologische Beschaffenheit macht sie neuartig. Die Kleidungsstücke wachsen nach, zerfallen und kehren schließlich zur Erde zurück. Tsapenko hat damit das Konzept des „Bioluxus“ eingeführt, ein Modell, das Wandel und Vergänglichkeit akzeptiert, anstatt sich dagegen zu stemmen.

„Texturen und Materialien werden nicht produziert; sie wachsen.“

Dasha Tsapenko

Diese Vision ist weder ein Gimmick noch ein bloßes Experiment. MYC_Couture versteht, dass der Wandel vom Verständnis von Kleidungsstücken als statische Objekte hin zu Kleidung als Teil ökologischer Kreisläufe nicht bedeutet, am Alten festzuhalten, sondern darin besteht, Wandel, Wachstum und Rückkehr zu feiern.

MYC_Couture ist längst bei Veranstaltungen wie der Dutch Design Week, der Copenhagen Fashion Week und nun auch auf der Munich Fabric Start vertreten – zu finden im Ausstellungsbereich SUSTAINABLE INNOVATIONS. Dort möchte Dasha Tsapenko eine Diskussion darüber anregen, wie Mode und Ökologie neu miteinander verbunden werden können. Ihre Botschaft ist zugleich einfach und radikal: Nachhaltigkeit lässt sich nicht allein durch Effizienzsteigerungen erreichen.

H2 | SI

ATELIER DASHA TSAPENKO

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]]> Plantfur – by Studio iFOCUS https://www.munique.blog/plantfur-by-studio-ifocus/ Tue, 26 Aug 2025 11:00:16 +0000 https://www.munique.blog/?p=83047 Plantfur – by Studio iFOCUS

Veentjer’s Fokus liegt auf dem Rohrkolben – einer Pflanze, die in nassen Böden hervorragend gedeiht.

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Plantfur – by Studio iFocus 

SUSTAINABLE INNOVATIONS

26. August 2025

Moore – oft die „Lungen der Erde“ genannt – sind empfindliche Ökosysteme, die heute unter enormem Druck stehen. Besonders in den Niederlanden droht diesen kohlenstoffreichen Böden der Kollaps: Jahrhunderte der Entwässerung und intensiven Landwirtschaft haben ihre Balance zerstört. Wenn sie zusammenbrechen, setzen sie große Mengen CO₂ frei. Für die Designerin Iris Veentjer ist diese Krise jedoch nicht nur ein Problem, das es zu lösen gilt. Sie sieht darin auch eine Chance, Materialien neu zu denken und unsere Beziehung zur Natur zu überdenken.

Ihr Fokus liegt auf dem Rohrkolben – einer Pflanze, die in nassen Böden hervorragend gedeiht. Sie könnte nicht nur Landschaften verändern, sondern auch Textilien. Aus den zigarrenförmigen Samenständen entwickelt Veentjer ein Material namens Plantfur. Was normalerweise als landwirtschaftlicher Abfall gilt, sammelt sie rechtzeitig ein, bevor es sich unkontrolliert verbreitet. Daraus entstehen Platten, die in ihrer Struktur an Fell erinnern. Jeder Samenstand hat seine eigene Größe, wodurch natürliche Streifenmuster entstehen – einzigartig und ästhetisch.

Der Clou: Plantfur ist nicht nur eine nachhaltige Alternative zu tierischem Fell oder Kunststoffen auf Erdölbasis. Es eröffnet auch Landwirten eine zusätzliche Einkommensquelle – und trägt gleichzeitig zur Reduzierung von Emissionen bei.

„Das frühzeitige Ernten von Rohrkolben-Zigarren verhindert ihre invasive Ausbreitung – und verwandelt Abfall in Wert.“
Iris Veentjer

Dass das Projekt beim SUSTAINABLE INNOVATIONS Forum präsentiert wird, ist ein starkes Zeichen. Es zeigt, dass Nachhaltigkeit mehr bedeutet als „weniger Schaden anrichten“. Plantfur wirft entscheidende Fragen auf: Was wäre, wenn wir Feuchtgebiete zur Fellproduktion nutzen könnten – anstelle von Massentierhaltung? Was wäre, wenn Landwirtschaft im Einklang mit Klimaresilienz stünde, statt sie zu untergraben?

Plantfur ersetzt nicht einfach alte Materialien. Es eröffnet eine neue Denkweise: Materialien als Teil eines ökologischen Kreislaufs. Ein wichtiger Gedanke für die Zukunft der Textilien. Denn Stoffe werden nicht nur danach bewertet, wie sie sich anfühlen, sondern auch danach, wie sie in ein Ökosystem passen.

Veentjers Arbeit macht deutlich: Luxus und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus. Sie können Hand in Hand gehen – in Form von Materialien, die schön sind und gleichzeitig Gutes für die Umwelt tun.

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STUDIO iFOCUS

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]]> Kantamanto Social Club https://www.munique.blog/kantamanto-social-club/ Fri, 17 Jan 2025 11:00:42 +0000 https://www.munique.blog/kantamanto-social-club/ Kantamanto Social Club

Die Mission des Kantamanto Social Club ist klar: Gemeinschaften im globalen Süden zu stärken. Der Fokus liegt darauf, jene Gemeinschaften ins Rampenlicht zu rücken, deren zirkuläre und regenerative Praktiken viel zu lange unterschätzt wurden.

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Kantamanto Social Club – Wegweisende regenerative Mode mit

Daan Sonnemans & Anabel Poh

SUSTAINABLE INNOVATIONS

17. Januar 2025

Eine Revolution nimmt Gestalt an
Der Kantamanto Social Club wurde inspiriert von den pulsierenden Märkten in Kantamanto, Ghana. Die Mitbegründer Anabel Poh und Daan Sonnemans verfolgen das Ziel, die globale Modewelt zu transformieren, indem sie die Praktiken von Gemeinschaften stärken, die in der Mode- und Textilindustrie oft übersehen werden. Doch die Initiative des Clubs geht weit über bloße Nachhaltigkeit hinaus – es geht darum, die Machtverhältnisse in einer Branche neu zu gestalten, die marginalisierte Gemeinschaften normalerweise nicht unterstützt.

Die Vision des Kantamanto Social Club für eine zirkuläre Modezukunft
Die Mission des Kantamanto Social Club ist klar: Gemeinschaften im globalen Süden zu stärken. Der Fokus liegt darauf, jene Gemeinschaften ins Rampenlicht zu rücken, deren zirkuläre und regenerative Praktiken viel zu lange unterschätzt wurden. „Im Kern dieses Projekts stehen die von Natur aus nachhaltigen Gemeinschaften des globalen Südens, die seit Generationen regenerative Methoden praktizieren“, erklärte Daan. Statt diese Gemeinschaften als Empfänger westlicher „Hilfe“ oder „Anleitung“ zu betrachten, positioniert der Social Club sie als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit in der Mode.

Durch eine Philosophie, die traditionell marginalisierte Stimmen in globale Diskussionen über Umwelt- und Wirtschaftsnachhaltigkeit einbindet, hat es sich der Club zur Aufgabe gemacht, Kunsthandwerker zu stärken. Diese verwandeln ausrangierte Textilien aus dem globalen Norden in hochwertige Modeartikel. Der Club bietet ihnen eine Plattform, um ihr Potenzial, ihre Kreativität, ihre Widerstandskraft und ihre Fähigkeiten sichtbar zu machen, wie nachhaltige Praktiken dem globalen Konsumwahn entgegenwirken können.

Daan stellt dabei eine entscheidende Frage: „Wie können wir angesichts des drohenden Kollapses die Wende schaffen und die Modeindustrie in ein regeneratives Modell überführen?“ Mit diesen Bemühungen fordert Sonnemans die bestehenden Normen der Branche heraus und setzt sich für einen systemischen Wandel ein, der ökologische und soziale Integrität in den Mittelpunkt stellt.

Brücken bauen durch Kunst und Engagement
Der Kantamanto Social Club schafft greifbare Verbindungen zwischen lokalen Kunsthandwerkern und der globalen Bühne. Mit Ausstellungen, Storytelling und kollaborativen Forschungsinitiativen macht der Club nicht nur das kreative Potenzial von Upcycling-Mode sichtbar, sondern liefert auch eine kritische Auseinandersetzung mit den vorherrschenden Produktions- und Konsumnormen der Modeindustrie. Dieser Ansatz eröffnet neue Perspektiven und ebnet den Weg für eine tiefere Auseinandersetzung mit nachhaltigen Praktiken.

Auf dieser Grundlage wird ein zentraler Aspekt der zukünftigen Arbeit des Clubs auf Nachhaltigkeitsbildung liegen. Durch Workshops wird der Club die nächste Generation von Designern inspirieren und schulen, um nachhaltiges Denken von Anfang an in ihre Karrieren zu integrieren. Darüber hinaus wird der Club kulturelle Austauschprogramme fördern, um die Arbeiten der Kreativen aus Kantamanto auf internationaler Ebene zu würdigen und ihnen die Anerkennung zu verschaffen, die sie verdienen. Daan stellt dabei eine entscheidende Frage: „Wie können wir angesichts des drohenden Kollapses die Wende schaffen und die Modeindustrie in ein regeneratives Modell überführen?“ Mit diesen Bemühungen fordert Sonnemans die bestehenden Normen der Branche heraus und setzt sich für einen systemischen Wandel ein, der ökologische und soziale Integrität in den Mittelpunkt stellt.

Über eine kreative Wiederbelebung hinaus engagiert sich der Kantamanto Social Club aktiv in der politischen Interessenvertretung und beeinflusst globale Strategien für Abfallmanagement und nachhaltige Praktiken. Ihre Initiativen dienen als Weckruf und fordern die internationale Gemeinschaft auf, die Werte und Interaktionen, die die Modeindustrie prägen, neu zu überdenken. Dieser ganzheitliche Ansatz stellt sicher, dass der Einfluss ihrer Arbeit weit über den künstlerischen Bereich hinausgeht und globale Politik sowie praktische Veränderungen erreicht.

 

Engagieren Sie sich mit dem Kantamanto Social Club
Ob Designer, politischer Entscheidungsträger oder neugieriger Beobachter – der Kantamanto Social Club lädt Sie ein, die Modeindustrie neu zu denken: eine Industrie, die auf Gerechtigkeit, Regeneration und echtem Respekt für unseren Planeten und seine Menschen basiert.

Wenn Sie tiefer in die transformierenden Projekte des Kantamanto Social Club eintauchen oder sich an ihren laufenden Initiativen beteiligen möchten, finden Sie weitere Informationen auf ihrer Website: https://kantamantosocialclub.com.

Stellungnahme zu den jüngsten Ereignissen

„In der Nacht vom 1. Januar 2025 bis in den Morgen des 2. Januar hat ein verheerendes Feuer den Kantamanto-Markt heimgesucht und bis zu zwei Drittel davon zerstört. Über 10.000 Menschen – darunter Schneider, Einzelhändler, Kayayei und Kunsthandwerker – haben ihre Geschäfte und Lebensgrundlagen verloren.

Für uns ist Kantamanto mehr als nur ein Markt – es ist ein globales Symbol der Resilienz, das unerwünschte Textilien aus der ganzen Welt in etwas Bedeutungsvolles verwandelt. Es steht für nachhaltige Mode und die unglaubliche Kreativität seiner Gemeinschaft.

Jetzt ist der Moment, um Solidarität mit Kantamanto zu zeigen. Gemeinsam müssen wir diese Gemeinschaft unterstützen, während sie wiederaufbaut. Wir starten eine gezielte Fundraising-Kampagne für die Upcycler, mit denen wir direkt zusammenarbeiten. Doch momentan ist jede Unterstützung dringend nötig. Spenden können über den Fire Relief Fund der OR Foundation geleistet werden, der direkt für Hilfsmaßnahmen eingesetzt wird.“ Unterstützen Sie hier. 

@kantamantosocialclubWEBSITEDaan SonnemansAnabel Poh

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]]> Mut, Neugier und Handwerkskunst https://www.munique.blog/curiosity-courage-and-craftmanship/ Fri, 17 Jan 2025 09:00:33 +0000 https://www.munique.blog/curiosity-courage-and-craftmanship/ Mut, Neugier und Handwerkskunst

Die Projekte, die ich in dieser Saison ausgewählt habe, fordern uns heraus, alles zu überdenken – von Rohmaterialien über Endprodukte bis hin zu Produktionsprozessen.

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Wie Mut, Neugier und Handwerkskunst die Zukunft der Mode neu gestalten können

Interview mit Simon Angel – Gastbeitrag von Muchaneta ten Napel

17. Januar 2025

Mit „FLORECSENCE“ als Leitprinzip von MUNICH FABRIC START und TECHKNOWLEDGE für das KEYHOUSE hebt Simon Angel, Kurator für nachhaltige Innovationen, hervor, wie die von ihm ausgewählten Projekte das „Was kommt als Nächstes?“ in der Mode neu definieren können, indem sie uns herausfordern, über schnelle Lösungen hinauszudenken und stattdessen einen tieferen, ganzheitlicheren Ansatz für Nachhaltigkeit zu verfolgen.

Simon, wie bist du an die Kuratierung der diesjährigen Sustainable Innovations-Ausstellung bei Munich Fabric Start herangegangen?

Simon Angel: Nun, ich wollte, dass die in der Sustainable Innovations-Ausstellung gezeigten Projekte einen bedeutenden Wandel in der Textilindustrie signalisieren. Die Projekte, die ich in dieser Saison ausgewählt habe, fordern uns heraus, alles zu überdenken – von Rohmaterialien über Endprodukte bis hin zu Produktionsprozessen. Dabei wird Nachhaltigkeit als ein fortlaufender Dialog betont, der eine breitere Diskussion über die Zukunft unserer Branche anstößt und die Textilgemeinschaft dazu auffordert, verantwortungsbewusstere und kreativere Ansätze zu verfolgen.

Könntest du etwas mehr dazu sagen, wie sich die Philosophie des Jahres in den ausgestellten Projekten manifestiert?

Simon Angel: Sehr gerne! Die Philosophie dieses Jahres ist tief in jedem Projekt verankert, das ich für die Ausstellung ausgewählt habe. Besonders betont wird die Integration nachhaltiger Praktiken, die nahtlos mit innovativem Design verbunden sind. Nehmen wir zum Beispiel „PSYCHEDELIC TEXTILES“ von Shushanik Droshakiryan. Ihre Arbeit geht über die Grenzen hinaus, indem sie Techniken aus der Mikrobiologie und Chemie nutzt. Sie dient als kraftvoller Aufruf an die Industrie, die Art und Weise zu überdenken, wie Materialien beschafft, bewertet und letztlich wieder in die Umwelt zurückgeführt werden. Indem sie den Lebenszyklus von Materialien, insbesondere die End-of-Life-Phase, in den Fokus rückt, unterstreicht sie die Notwendigkeit, innerhalb eines zirkulären Wirtschaftsansatzes zu entwerfen und eine Zukunft zu visionieren, in der Umweltschutz und Modeinnovation nahtlos miteinander verbunden sind.

Milou – photo credit Lieke Bielderman

Die Projekte von Studio Nicky Vollebregt: „Pollia,“ „HIGHLIGHT“ und „Uncover“ – Wie passen sie in dieses Narrative?

Simon Angel: Die Projekte von Studio Nicky Vollebregt’s demonstrieren einen ganzheitlichen Ansatz zur Textilinnovation, indem sie sich mit Farbreflexion, Materialtransparenz und transformierenden Veredelungstechniken beschäftigen. Das Studio stellt nicht einfach visuell beeindruckende Stoffe her; es hinterfragt unsere Konzepte von Licht, Farbe und Textur und untersucht, wie kleine Eingriffe im Materialschöpfungsprozess weitreichende Auswirkungen auf die Umwelt und die Nutzbarkeit haben können. Es erinnert uns daran, dass Nachhaltigkeit und ästhetische Anziehungskraft keineswegs Gegensätze sind.

Könntest du erläutern, wie Daan Sonnemans’ und Anabel Poh’s „Kantamanto Social Club“ die Themen dieser Ausstellung verstärkt?

Simon Angel: Daan Sonnemans und Anabel Poh greifen einen kritischen Aspekt der Nachhaltigkeit auf: die menschliche und soziale Dimension. Mit „Kantamanto Social Club“ konzentrieren sie sich auf die Einbindung der Gemeinschaft und ethische Arbeitspraktiken, indem sie kulturelles Erbe mit umweltbewusster Produktion vereinen. Ich finde, dass dieses Projekt über Materialinnovation hinausgeht, weil es uns daran erinnert, dass Nachhaltigkeit nicht nur neue Materialien oder Recycling bedeutet; ihr Kern betrifft die Menschen und Gemeinschaften hinter den Produkten. In gewisser Weise könnte man dieses Projekt als eine nachhaltige Prozess-Intervention bezeichnen.

Könntest du uns mehr über Milou Voorwinden’s „Explorations in 3D weaving“ erzählen?

Simon Angel: Milous Arbeit ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie das Überdenken einer grundlegenden Technik völlig neue Möglichkeiten eröffnen kann. In „Explorations in 3D weaving“ betrachtet sie den Webstuhl nicht nur als Werkzeug für flache Textilien, sondern als Plattform für skulpturale, strukturierte Formen. Durch die Kombination verschiedener Fasern und das Experimentieren mit Dichte schafft sie Stoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften – einige starr, andere flexibel. Diese Erkundungen stellen das binäre Denken von „Stoff vs. Struktur“ infrage und zeigen, wie Textilien auf eine Weise entwickelt werden können, die Materialabfälle minimiert und gleichzeitig das Designpotenzial erweitert. Ihr Designprinzip bringt eine Veränderung im Design-Muster-Produktionszyklus.

Shushanik

Oscar

Nicky – Pollia
credit Patty van den Elshout i.o.v. TextielMuseum

„Wool matters“ von Beatriz Isca ist ein weiteres Projekt, das Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wie passt es in das Thema dieser Saison?

Simon Angel: Beatriz’s “Wool matters” -Projekt unterstreicht den Wert eines Rohmaterials, das wir oft als selbstverständlich erachten. Indem sie die Prozesse der Beschaffung, Reinigung und Umwandlung von Wolle in den Mittelpunkt stellt, zeigt sie, wie etwas so Althergebrachtes wie Wolle für moderne, umweltbewusste Lebensstile neu interpretiert werden kann. Sie stellt nicht nur die Vielseitigkeit der Wolle vor, sondern enthüllt auch die Geschichten, das Erbe und die Gemeinschaften hinter der Faser. Ich hoffe, dass ihre Perspektive uns dazu ermutigt, den gesamten Lebenszyklus unserer Materialien – und die Menschen, die daran beteiligt sind – zu berücksichtigen, bevor wir überhaupt mit dem Design beginnen.

Schließlich sticht Oscar Wentz’ AFTERLIFE „REWORK AND RETHINK YOUR OWN TRASH“-Projekt hervor. Kannst du uns mehr darüber erzählen?

Simon Angel: Oscars AFTERLIFE-Projekt ist eine mutige Aussage zu Abfall und Konsumkultur. Durch das Upcycling von weggeworfenen Kleidungsstücken und Materialien schafft er Streetstyle-Garments, die zeigen, wie eine einfache Änderung der Perspektive eine größere Diskussion über Verantwortung und Ressourcennutzung anstoßen kann. Es ist das perfekte Beispiel dafür, wie ein praktischer, interventionistischer Ansatz Menschen dazu anregen kann, zirkuläre Praktiken stärker zu übernehmen.

Beatriz – Wool matters

Wie siehst du die Auswirkungen dieser Innovationen in der Ausstellung auf die Zukunft der Textilindustrie?

Simon Angel: Diese Projekte stellen kollektiv einen bedeutenden Wandel dar, der uns dazu anregt, zu hinterfragen, was möglich ist, und Nachhaltigkeit als einen fortlaufenden Dialog zu betrachten, anstatt als ein finales Häkchen auf einer Liste. Jedes Projekt in der Ausstellung „Sustainable Innovations“ fordert bestehende Paradigmen heraus und bringt uns näher an eine Welt, in der Textilien mit Blick sowohl auf die Menschen als auch auf den Planeten erschaffen werden.

Danke, Simon, für diese Einblicke. Es ist klar, dass die Sustainable Innovation-Ausstellung dieser Saison mehr ist als nur eine Präsentation neuer Materialien – es geht darum, eine breitere Diskussion über die Zukunft unserer Branche anzustoßen.

Simon Angel: Es war mir ein Vergnügen. Ich freue mich darauf, dass jeder diese Projekte erlebt und Teil der Diskussion wird. Ich glaube, dass wir durch kollektive Neugier und Experimentierfreudigkeit echte, dauerhafte nachhaltige Innovationen vorantreiben können.

Wir freuen uns darauf, die Ausstellung zu sehen und zu erleben, wie diese bahnbrechenden Ideen die Zukunft des Textildesigns prägen werden.

Simon Angel: Vielen Dank. Vergesst nicht, uns im Keyhouse in Halle 7 zu besuchen – wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, wie diese Interventionen die Zukunft der Mode und Textilien neu schreiben.

Über die Autorin

Muchaneta, Gründerin und Chefredakteurin von Shape Innovate, arbeitet seit über 14 Jahren in der Modebranche. Derzeit ist sie eine der führenden Influencerinnen, die über die Verschmelzung von Mode mit Technologie und tragbarer Technologie spricht und schreibt.

Muchaneta ten Napel | m@shapeinnovate.com

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